深度科普 | 二十年都穿不烂的鞋，到底是怎么造出来的？

在鞋靴的鄙视链里，运动鞋永远处在最底层，可以说只是穿个样子，穿个功能，而真正在鄙视链顶端的鞋，最重要的，是品质。

这个所谓的品质，具体说出来就是：永不开胶，结实耐艹，穿上十几二十年都不会坏。

而这样的品质，都源自一种制鞋工艺：固特异。

以质量好著称的红翼，采用的就是固特异工艺

固特异工艺，从一百多年前发明至今，一般都是只有在高端男鞋上才会出现的工艺，可以说，固特异工艺本身就是一种品质的保证。

上万块的 John Lobb 也是固特异工艺

那固特异到底好在哪里？为什么能穿20年？今天我就给大家好好讲讲。

固特异为什么能二十年穿不烂？

一双鞋一般分为四个部分：鞋面、内底、中底、外底，只要想办法把它们拼接在一起，就是一双鞋了，现代制鞋业一般会选择用胶水，因为它快速、成本低，但固特异却采用了一种特别麻烦的方法。

固特异制鞋 Step 1

缝合鞋面与内底

鞋的内底

一般结构的鞋，鞋垫下面的就是内底，把它和鞋面连接在一起之后，鞋子的雏形就出来了。

在固特异工艺中，这一步没有用胶水，而是直接用线缝合。

无论是用手工还是机器，这一步都非常考验工匠的水准，因为鞋面包在内底上的时候，会在边缘产生褶皱（见下图），但成鞋上是看不到褶皱的，这就要靠工匠手工调整，这是机器没办法完成的。

内底与鞋面缝合完成后的样子

固特异制鞋 Step 2

缝合沿条（Welt）

沿条（Welt）是固特异制鞋中最关键的部分，它一般被缝合在鞋面与内底的连接处。

缝合的时候，线要穿过已经缝合好的内底+鞋面，再一次走线，把沿条和两者紧紧缝合在一起。

图中鞋底上有车线、颜色较浅的部分

就是沿条

沿条不仅可以对鞋面和内底做再次加固，下面的所有步骤也都要围绕它展开。

固特异制鞋 Step 3

填充中底

沿条缝好了之后，会比内底高出来一点点，形成一个凹槽，为了保证鞋子的强度，这个凹槽里会嵌入金属板或者玻璃纤维。

同时，这个凹槽里也可以填充不同的材质，来提供缓震效果，传统工艺是填充软木，软木不仅能缓震，还能根据脚掌的形状产生形变，让鞋穿起来特别合脚。

现在也有在中底填充科技材质的方法，缓震效果更强。

固特异制鞋 Step 4

缝合外底

中底的填充物不可能直接暴露在外面，这个时候就需要在中底外面再覆盖一层外底（也叫大底），就是我们概念中的鞋底了。

外底并不是和中底缝合，而是缝合在前面提到的沿条上。

缝合好了之后，再对外底进行钉掌、烙印等等步骤，一双鞋就完成了。

固特异这么麻烦，带来了什么好处？

固特异工艺结构

看上面这张图，可以看出来整双鞋的所有部件，都被紧紧缝在了沿条上，沿条就像房子的大梁、汽车的骨架，能让鞋的结构特别稳定。

而且，固特异工艺在制鞋过程中，并没有使用胶水，所以也就不会有开胶的问题。

因为整双鞋都是用线缝在一起的，缝线又比胶水可靠得多，所以鞋的质量也会特别好，几乎穿不烂。

关于固特异

0.0001%的人才懂的冷知识

固特异制鞋法不是固特异发明的

固特异制鞋法诞生于 1869 年，固特异这个名字，来自小查尔斯·固特异先生 （Charles Goodyear Jr）。值得一提的是，小查尔斯的父亲，也是位发明大王，他发明了硫化橡胶，这才有了我们今天穿的运动鞋。

可以说这对父子改变了百年来的制鞋业。

但实际上，固特异制鞋法并不是小查尔斯·固特异先生发明的，而是法国工程师 Auguste Destouy 和德国人 Christian Dancel 的成果，这种制鞋法叫固特异，是因为他们都是固特异先生的雇员，而且最早的想法也是固特异先生提出的。

固特异轮胎和制鞋法有什么关系？

很多人看到固特异这个名字，估计第一个想到的是那个著名的轮胎品牌，其实两者并不是一家的，固特异轮胎在制鞋法之后诞生，而叫品牌之所以固特异，就是因为创始人觉得固特异制鞋法特别结实耐用，也希望自己的轮胎能达到这个水准。

固特异轮胎的 Logo 飞鞋

就是在向固特异制鞋法致敬

都有什么固特异鞋值得买？

Under ￥800：BLESS

讲真，这个价位的固特异靴子，我是真的不太敢推荐，因为固特异工艺本身的手工费就已经很贵了，现在市面上就有不少假固特异在骗人，但是 BLESS 绝对能让人信得过。

据 BLESS 主理人所说，因为使用了固特异工艺，这一系列靴子的人工成本直接飙升到了过去的三倍多，但因为 BLESS 靴子一贯的平价，所以并没有涨价很多。

可以说是非常良心了。

而且 BLESS 也在靴子上尝试了油皮、荔枝皮、CORDURA 等等高端材质，质感秒杀同价位。

￥2000+：Wolverine

这个价位里，可能更多人会选择红翼，但是讲真，红翼还是太糙汉了，“劳保鞋”的感觉太重，也不是很好搭配不同风格，几乎只能搭工装。

而 Wolverine 1000 mile 就不会，整体风格偏绅士一点，外观和做工都更精致。

Wolverine 1000 mile 至今还是保留着传统制造工艺，现在的每一双都跟百年前的工艺一模一样。

而且 Wolverine 1000 mile 还采用了世界上最好的皮革原料之一：Chromexcel，这种皮革来自地表最强皮革厂：Horween，每一块 Chromexcel 皮的制作都要历时28个工作日，经过腌渍、二次鞣制、蒸气处理、人工均匀涂抹、风干等等89个独立工序，每个工序都采用行业顶级标准手工完成。

￥4000+：Viberg

Viberg 的靴子，为了保证好品质，目前仍然是以小规模手工作坊的形式生产，一双 Viberg 的工序能达到 200 多道，而且没有一道工序是单纯靠机器完成的。

而且，为了更好的品质，他们的原料来自全世界，并且都是业内顶级的供应商提供，比如黄铜鞋钉，价格是普通铁钉的数倍，但因为更好的性能，所以即使再贵，Viberg 也要用。

Viberg 还有一个非常大的特点就是时尚化，跟传统美式工装靴相比，更加愿意尝试现代的造型和配色，也更容易驾驭。

写在最后

在鞋已经变成了快消品的今天，推一双能穿好些年的鞋，好像有点反潮流，但是我觉得，无论潮流如何，我们对于品质的追求是不应该降低的。穿一双好鞋，什么时代都是有品位的象征。