民国旗袍：头发是火烧的，胳膊是摸鱼的，腿是过河的，鞋是跌人的

据地下党员陈修良回忆，解放南京时，她和南京地下党的干部们来不及换装，还穿着旗袍、皮鞋。西装，就迎来了入城的解放军。于是在解放军官兵中，流传着这样一个编排她们这些城市女性的顺口溜：“头发是火烧的，胳膊是摸鱼的，腿是过河的，鞋是跌人的。”调侃的就是烫发、短袖旗袍、小腿外露和高跟鞋。

在 1915 年前后，女装是流行曳地长裙的。至 1919 年，随着五四运动的到来，青年女性受到西洋女性流行短装的影响，刚出现的马甲旗袍的长度也上升到膝盖以下的小腿位置，比五年前短了七八寸，而且袖口缩小、下摆很宽。与男子的长衫非常相似。

民国初年的衣服沿袭了清末的风尚，盛行高领，审美认为越高越美，以至于领高到四五寸。当时人揶揄地说，仿佛本应用在袖子上的布料，都被移到脖子上去了。五四新文化运动以后，随着西学的传播，一般女性也开始知道高领会妨碍颈部运动的道理。

“所以那时她们的思想很积极，不论离低领，一概取消，很慷慨地提倡穿没领衣服了。那时女学生们得到这个消息，就立刻赶着把她们的衣领除去，而且还在报纸上刊物上发费很多废领运动的文章，鼓吹得风云皆变。”（少金《近代妇女的流行病》，1920年）

随着五四运动的风潮过去，1921年旗袍又开始恢复有领了。不过经过废领运动，领子的高度降为只有四五分，还是保留了一点运动成果的。报纸上还有人写文章对之前的无领衫的美观性大加抨击，认为妇女们仿效西方女性穿无领，可西方女性是白种人，颈部曾白肌肤露出来自然美现。中国人是黄种人，颈部肤色并不适宜如此外露，如果脖颈再长一点，看起来就像鸩鹩、仙鹤之类的鸟一样难着。

20世纪20年代初期的几年里，是旗袍逐渐开始流行的日子。至1927年，国民政府在南京成立。

“女子的旗袍，跟了政治上的改革而发生大变，当时女子虽想提高旗袍的高度，但是先用蝴蝶褶的衣边和袖边来掩饰她们的真意”（《旗袍的旋律》，1940年)。

1928 年，革命成功，全国统一，在社会一片欣欣向荣的气氛中，旗袍的下摆被稍稍提高了，高度适中，即使开衩比较低也易于行走，不会局限了步福。

报章评论说：“这种新改变的旗袍，穿起来可说时髦极了！美丽极了！可是一双肥厚而圆润的大腿，暴露在冷冽的天气之中。仅裹着一层薄薄的丝袜，便能抵御寒气的侵袭么？”（叶家弗《女子的服装》，1928年)

民国以后流行的“倒大袖”，因为袖口极宽，手臂活动起来就衣袖飘飘如仙，露出一大截的玉腕来。此时旗袍的袖子收窄了一些，对手臂的包裹倒是更加紧实了。

在1912年所定的《北洋服制案》中，女子礼服的法定款式是“裙褂”。即上褂下裙。到了1929年，国民政府颁布新的《服制条例》，女子礼服的形式第一次出现了右衽大襟的“袍”类服饰。由单独的裙褂变成了袄裙和袍两种形式兼而有之。虽然法令中没有出现“旗袍”的名称，但服制中的甲种女子礼服就是旗袍的样子：“齐领，前襟右掩，长至膝与踝之中点。与裤下端齐，袖长过肘与手脉之中点，渡用丝麻棉毛织品,色蓝，纽扣六。”此版服制奠定了旗袍在民国女子服装中的地位。

1929 年，旗袍的下摆继续升高，几近膝盖，袖口也随之缩小、变短。刚刚颁布的《服制条例》里明确规定了女子礼服，即旗袍的袖长要“过肘与手脉之中点”，可实际上国民根本不理睬这一套。1929年上海流行的旗袍款式衣袖很短，只到臂弯为止。

徐国桢讲 1929 年上海流行的旗袍款式：“曲线的显明，自然已成应有条件之一，穿上了真是紧紧地裹在身上，走在路上，凡是胸部臀部腰部腿部，都可从衣服外面很清楚地——加以辨別，不必出之意会了，领高而硬，似乎一个竹管套在颈之四周，衣袖很短，不过到臂弯为止，袖口也不甚大。长度只到腿弯，两条玉胫上，套着一双长筒丝袜，再加上一双高跟皮鞋，走起路来，'吉个吉个'的益显婀娜”(《上海生活》，1930 年)

1930年，为适合女学生的要求，旗袍下摆又提高了一寸，甚至缩短到膝盖以上。无论冬夏，膝盖以下都是一双粉红丝袜。腰身逐渐收小，整体造型紧窄合体，腰部出现了比较明显的曲线。袖子也仿照西式而趋短。这样可以跑跳自如，象征了当时被解放的新女性。当时欧美正是爵士时代，女子衣裙以史无前例的短为时尚，其诱惑力之大被人称作是“魔鬼的杰作”。

对于这种时尚潮流，张恨水在《天上人间》中有一段描述反映了它对当时中国女装的影响：“近代的舞蹈，第一条件，就是要露出两只腿，腿愈露得多，愈是时髦；第二条件，便是露着手臂与胸脯，自然也是愈露得多愈好………她们都是欧化的装束，在可能的范围内，尽量地露出肉体来……这位董小姐，身上穿了米色薄绸的西式背心，胸前双峰微凸，两只光胳膊，连两肋都露在外面。”

30 年代以后女性穿旗袍不穿袜子的风潮渐渐流行起来。在丝袜流行以前，女性穿高开衩的旗袍，里面会套穿很长、很鲜艳绸料的大脚管裤子，有的裤脚管上还缀着漂亮的花边。自从上海妇女开始流行旗袍内不穿裤子开始，各种色彩的女袜承担起了包裹腿部的职责。

30 年代以前，时尚杂志不断发出各种关于丝袜的流行信息：“身上穿着华美的衣物，但如果你的丝袜的线条从后方望过去是弯而不整齐的，或是脚后跟处补有一个破洞的，老实说，没有比她再可怜的了。”“去年丝袜的流行色是咖啡色，丝绸的袜子是被一部分的女子爱用过的。”

显然，上海市政府在不穿袜风潮之始就注意到了这个问题，率先在 1930 年发布禁令：“上浦市公安局、社会局昨日会衔发贴布也云，为会衔布告事，查人民服饰与社会风化关系至巨，前经内政部拟定服制条例，呈奉国民政府公布实施，对于奇装异服，并经通令查禁在案。近查市内发现少数妇女，衣裳华丽，不袜而履或短袜露褪……除由本公安局通令各区所，从严查禁外，故干惩处，切切，此布！”

但是上海的女学生们并不买账,“索性把袜子去了，不但露腿，而且露出“香钩”，不但露出雪白粉嫩的大腿，而且在大腿上，画了图案的花纹”。1931 年以后，不穿袜子的姑娘在上海日渐多了起来，到 1933 年，天津街头的女子也多不穿袜子，天津媒体报道：“日来天气甚暖，摩登女郎徘徊街头，招摇过市者，大有人在。最摩登者……只穿极薄丝绸夹旗袍，微风过处，衣衩缝里，可窥见玉腿莹然，已多不穿丝袜者矣。”

不穿袜子的风潮已然引起了全社会的关注：“近来又盛行女子裸腿赤足，伊们的理由是：凉快舒适，还可以省一双袜，似乎又在经济方面打算了。哪知有些女子，在腿上擦了又白又香的巴黎香粉，在足趾上涂以鲜艳的玫瑰色蔻丹，这价值又比一双袜贵的多了，显然有要与提倡的目的，渐渐背道而驰，这谁料得到呢？”

1930 年以后，旗袍的下摆长度又降了下来，至 1934 年达到长度的顶峰，被形象地称为“扫地旗袍”。1934 年陈玉梅女士出席“全国电影界谈话会”的时候，在中山陵前的留影就是旗袍下摆扫到地面，大概是当时电影界女士最时尚的旗袍款式了。至此，旗袍的长度发展到了极致，又很修身，必须要与高开衩和高跟鞋配合穿着，才能解决迈步难的现实问题。民国时的设计师有时就将旗袍开衩称为“开胯”，倒是很形象地点明了开衩的实际用途，拖地的旗袍没有高衩真是迈不开胯的。

从1933 年开始，旗袍由低衩或者无衩变为高衩，从此高开衩也成了现代旗袍的标志之一。长旗袍的潮流或许还与高跟鞋的流行有关，当年流行鞋跟愈高愈妙，旗袍下摆加长，裙衩开得更高，直至臀线以下，从开衩处隐约露出穿高跟鞋的足踝和紧裹小腿的丝袜，是一种充满诱惑力的女性之美。

1932 年旗袍花边大兴，上海的时髦女性甚至在整件旗袍的四周都滚上一圈花边，这是当时最时髦的款式。

30 年代还开始流行一种“阴丹士林”蓝布旗袍。所谓阴丹士林，是由西方传入的化学合成染料“Indanthrene”的音译。与中国传统使用的矿物、植物染料相比，以阴丹士林染色的织物颜色纯度更高，非常鲜亮。阴丹士林是民国时期最著名的化学染料，能染棉、毛、丝等多种纤维和织物，颜色种类丰富，用来做旗袍效果非常好，其中以蓝色最为常见和经典，因而被称为阴丹士林蓝。

今天在江宁织造博物馆的“中国旗袍馆”内还展示有一张民国时的月份牌广告画，名为《快乐小姐》，画面中写道：“她为什么快乐？因为她穿的阴丹士林色布颜色最为鲜艳，炎日暴晒不褪色，经久皂洗不褪色，不致枉费金钱。”因为 1929 年服制规定男子长袍、女子礼服均用蓝色，阴丹士林染色的蓝色料子色彩艳丽，又价格便宜，很受社会各界人士欢迎。

1934 年，流行的旗袍样式袖子既短且宽，玉臂得以充分展现。一首《夏日时装妇女五言吟》记曰：“衣袖高齐肘，飘飘七寸宽。偶然伸玉臂，两腋任郎看。”

自 1934 年开始，蒋介石可能对社会上的各种无视服制的着装风气实在看不下去了，提出要将“礼义廉耻”结合到日常的“衣食住行”之中去，推出了“新生活”国民教育运动。其中对旗袍的要求是，既要防止过长，至脚背上方一两寸最好，更要防止过短，短旗袍是奇装异服，有伤风化。所以中等偏长的旗袍盛行了好几年。对领部的约束更加严格，无领是万万不可以的。又开始流行高且紧的衣领。

当时人讲：“现在时兴之领，每次扣上，粉颈立起红痕，实可有上吊未遂之误会；而谈吐低声，后顾必赖向后转，仰视必赖突肚，俯视必赖弯腰，左右顾必赖瞟眼斜视……”描述也许略有夸张，但领部紧到勒住脖子、无法转头，实在不是让穿着者喜欢的设计。到 30 年代中后期，旗袍虽然还有立领，但是可以放低一些，不至于让脖颈无法转动了。至于自1920 年就开始的旗袍废领运动，一直有人在提，可是却又一直废不掉。当时的女性似乎也觉得没有衣领，旗袍就不像是旗袍该有的样子了。

新生活运动对衣袖长度也提出了明确的规定，爱穿短袖的女性就另想出对策，将符合规定的长袖卷起来穿。

《北洋画报》1935 年登载的一篇文章《卷袖时装》写到新生活运动禁止旗袍缩短袖子：“短袖女性在公众场合，受窘者甚多，故北平女性现作旗袍时，袖口皆作长过肘。但平日则将其高卷二三折，仍将肘露出，至受干涉时始放下，令干涉者无话可说。现裁缝已懂此妙诀，而专作此种袖口之衣服矣。”

物极必反，1935 年旗袍扫地，到了 1937 年，下摆又与袖长一起缩短，旗袍开衩也降到膝盖。袖子先是回缩到肩下两三寸的位置，到 1938 年干脆变成马甲一样的无袖，时人称“这可以说回到了1925年时旗袍马甲的旧境。”

30 年代末开始，旗袍长度的缩短与抗战局势带来的物资紧缺有关，或许还有战局带来的女性心态上的变化。

碧遥在《短旗袍》一文中写道：“今年（旗袍）短了，短到小腿的当中。人们也许认为这是节约省布的表现，然而未必尽然。这是抗战时期的妇女，在生活上不再适用那种拖地的长袍，而在意识中也不再艾蒿那种婀娜窈窕、斯文闲雅。”至于这种不长不短的无袖旗袍，“光光的玉臂，则象征了近代女性的健康美。”（《上海妇女》 1941 年第 12期）。

20 世纪 40 年代初，由于抗日时局日益紧张，经济萧条、物资匮乏使得旗袍的款式设计整体都在做减法。这与世界大战背景下的国际流行趋势也是同步的。女性从经济和方便活动的角度考虑，缩短了旗袍的下摆，长度在小腿中部和膝盖之间。在夏季，袖长仅至肩下两三寸，或者干脆变成无袖。使用低领，或可以拆卸的衬领，也减少了许多华丽的装饰，整体风格趋向简洁。同时还在造型上继续吸收西化的元素，金属子母扣与拉链代替中式传统的盘扣，成为旗袍主要的固定方式。

为了适应战争生活的需要，妇女界开始呼吁妇女服饰要响应时代的召唤，放弃华美的旗袍，改着与男子相同的衣裤，若还要穿旗袍，就把它剪短。因此旗袍变得朴素实用，报纸和杂志上也没有旗袍流行款式发布了。1939 年 9 月《妇女生活》杂志登出一篇文章《剪短你的旗袍吧》，呼吁特殊时期的妇女服饰要适时做出应对，既可以更好地投入到抗日救国运动中，也能便于行动、更好地保护自己。

1942 年颁布的新《国民服制条例》，较好地体现了当局在服装问题上对民意的支持。条例规定“女子常服与礼服都仿如旗袍的改装”（《国民政府公报》1942 年)，旗袍真正成为了中国女子的国服。1943 年 2 月宋美龄赴美国寻求抗战支持，全程皆穿旗袍，特别是至美国国会发表著名讲演时，身穿—袭黑色缎面旗袍的端庄形象登上了美国各大杂志，将中国女性的旗袍形象强势地展现在欧美社会面前，也引得欧美时尚界一阵喧嚣。旗袍在英语中被译为“Chinese Dress”，说明旗袍是全世界人们所熟知的中国女性服装的标志，并在此后给予了西方服装设计师源源不断的创作灵感。

后记：中华人民共和国成立以后，在经济建设热火朝天的 50 年代，妇女们仍喜欢穿旗袍，特别是在一些礼仪场合。当时的陈毅外长和夫人张茜出访时，张茜同志穿上旗袍受到西欧的好评。参加世界青年联欢节的中国代表团的女团员穿上旗袍，在世界青年中产生了很大影响。正是在这种情况下，旗袍被称为“国服”。

50年代以后，旗袍渐渐淡出日常生活，经过了二十多年的沉寂，直到 80年代初，才再度出现在人们的生活当中。可是世界服装潮流已经时移世易，随着工作节奏的加快、生活方式的改变，紧裏身体的衣裙不再是女性服装的主流、宽松、休闲的服饰已成为新的着装风尚。

因此旗袍的角色从日常便服变成了礼服，女性往往在一些正式场合、节日庆典上，才会选择穿着旗袍。最经常穿着旗袍的女性,不再是女学生、普通职业女性，而是女外交家、女文艺工作者们，她们有更多的场合和舞台穿着旗袍、向世界展示中国传统与民族服饰的魅力。