最近这段时间，下班回家只要打开抖音，满眼都是「Chrome Hearts - 克罗心」。它的火爆程度，已经能和Essentials争一争「校服」的地位了。
克罗心不仅普通，而且很贵。连帽衫3万一件，帽子2万一顶，便宜点的银饰也得5千起步。在199块的古着牛仔裤上缝几个十字架，就能卖到3万。
判断一个品牌火不火，就看它的Fake卖得好不好。没有电商销售、中国大陆只有两家店、且贵得离谱的克罗心，成为了很多Fake微商的销量冠军。
每个人都有自己喜欢克罗心的理由。但是我研究了几天，也没弄明白——为什么克罗心那么普通，却那么火。
与Dior、LV等品牌不同的是，克罗心像是一夜之间火起来的奇迹。没有悠久的历史，没有青史留名的设计师，产品设计几十年如一日。但克罗心却能一步登天，在潮流圈封神，堪称邪门。
凭什么克罗心这么普通，却卖得这么贵，还能这么火？
带着这个疑问，今天我们就来了解一下克罗心。
走在街上，不难发现身穿克罗心的年轻人。 但大多数人只知其Logo，对它并没有什么深入了解。
克罗心是一个高端品牌，制造银饰、黄金和钻石珠宝配件、眼镜、皮革、服装、家具等产品。品牌的设计元素极其简单——以十字架为主，辅以鸢尾花、匕首、马蹄铁等图案，整体风格属于「哥特式」。
克罗心的风格来源于洛杉矶骑行者的装扮。品牌的标志性设计包括以下四种：鸢尾花、十字架、马蹄铁、以及哥特字体的品牌名称。克罗心的所有单品几乎都是这四种图案的排列组合。
品牌最标志性的设计当属十字架，它的宗教意义就无须多言了。「十字墓葬戒指」就是克罗心的代表作。
欧洲的墓地里，墓碑几乎都是十字架，「十字墓葬戒指」就是一连串的墓碑组成。
这种曲线的十字架设计是克罗心的注册商标之一。 除了925银，22k金和钻石材质也是克罗心比较常用的。
哪里需要哪里搬，克罗心的服饰也不乏印有十字架的款式，尤其是在Vintage牛仔裤的改造上——有了这堆十字架，29.9美元的牛仔裤，身价不止翻倍，直接能翻几百倍。
下图类似款式的牛仔裤，在二手市场一条的价格大约在8,000美元（约5.2万人民币）左右。
克罗心还有一款横竖长度相同的十字架设计，这可以追溯到在公元4世纪被广泛使用的「Greek cross - 希腊十字架」，也是品牌的一大标志，广泛应用于银饰和香氛产品上。
除了十字架，还有一个标记经常出现在克罗心的单品上——「Fleur-de-lis - 鸢尾花纹章」。
「Fleur-de-lis - 鸢尾花纹章」，来自克罗心
鸢尾花纹章具有强烈的象征意义。从历史上讲，它是法国君主制时期的重要标志，代表国王的统治权。
再从宗教上看，法国是一个历史悠久的天主教国家，鸢尾花纹章同时象征着圣母玛利亚。
举个例子，这枚克罗心戒指上的图案就是鸢尾花纹章，售价约1,300美元（约人民币8,470元）。
还有一个不得不提的关键元素——马蹄铁。
在传统的欧洲文化当中，马蹄铁是幸运的象征。它的背后也有一个宗教故事。在十世纪的英国，有一位大主教「Saint Dunstan」。这位主教把马蹄铁钉到了魔鬼的脚上，魔鬼答应不进入任何挂着马蹄铁的房屋里。马蹄铁可以理解为西方版护身符。
克罗心的三种马蹄铁Logo
而马蹄铁上的品牌名称，则采用了「哥特体」的书写方式。
「哥特体」是约1150年起至17世纪在西欧广泛使用的一种字体，特点是非常夸张华丽，如今几乎不会用到。可以把它理解为拉丁语系版本的「繁体字」，其实没什么特别的，只是现代不太常见了。
相信明眼人已经看出来了，这就是一种没什么创新的「哥特风」，根本不是什么新鲜事儿。
克罗心只是把它做成饰品，或者缝到衣服上，就成为了众人追捧的潮牌，实在匪夷所思。
东方人看来非常神秘的「哥特风」，其实是西方文化的重要组成部分。那么，到底什么是「哥特风」？
哥特式艺术，是一种起源于法国的艺术风格。始于12世纪的法国，盛行于13世纪至14世纪末期，其风格逐渐大众化和自然化。
直至15世纪，因为欧洲文艺复兴时代来临，哥特风迅速没落。这种艺术形式被文艺复兴时代的艺术家们视为像哥特人一样野蛮，故得此名。
18世纪，哥特风再度回潮——「哥特式复兴」推崇中世纪的阴暗情调。在19世纪之后仍然偶尔被应用。
谁能想到，21世纪，哥特风又大张旗鼓地杀回来了。
极为阴郁、极具压迫感的德国科隆大教堂，典型的哥特式建筑
无论是建筑、绘画、文学、音乐...在不同的艺术领域，哥特风都保持一致：
以暗色调为主，充斥着鲜血、绝望、诡异的气息；
绘画人物通常脸色苍白带血，姿势扭曲，经常用到残缺的翅膀、羽毛、锁链等元素；
对黑暗压抑、宗教情结、唯美主义近乎邪恶的追求；
建筑则多为教堂等具有宗教神秘性的事物。
克罗心只是把原本古老的哥特元素稍微加工了一下，就做成了自己的符号化设计。这简单的几板斧，让克罗心在时尚圈迅速站稳脚跟。
克罗心是一个非常年轻的品牌，历史只有30多年，它还真就是一夜爆红起来的。品牌的走红之路有迹可循——从机车、到摇滚、再到时尚界、说唱圈，最后广为人知。
1988年，Richard Stark和皮革制造商John Bowman在洛杉矶的一个车库中创立了克罗心。起因是这两个哈雷爱好者买不到喜欢的皮夹克，索性就自己做。
不久之后，专门制作银饰的珠宝大师Leonard Kamhout也加入了克罗心。这三个人共同建立了克罗心的审美体系。
Richard Stark是个狂热的哈雷爱好者。从一开始，他就没觉得自己做的东西是「时尚」，也没打算当时尚设计师。1999年，「日本时报」的文章甚至将Richard Stark称为「反设计师」。
克罗心定制哈雷
你不得不承认，「运气」这种虚无缥缈的东西确实存在。
1989年，这个车库里的小作坊才做了一年，就被传奇的朋克摇滚乐队「Sex Pistols - 性手枪」盯上了。首席吉他手「Steve Jones - 史蒂 夫・琼斯 」和当时的女友主演了一部的低预算恐怖喜剧「僵尸小镇」，这种哥特式恐怖题材可不就是克罗心的拿手好戏。
Steve Jones对克罗心一见倾心，直接把这个牌子带进了摇滚圈。其他大名鼎鼎的乐队比如Mötley Crüe、「Guns N' Roses - 枪炮与玫瑰」纷纷穿戴克罗心上台。就这样，克罗心成为了当时摇滚明星们的「统一制服」。
Steve Jones身着克罗心
有了名人带货，克罗心声誉鹊起。时尚圈主动找上门来，但创始人Richard Stark对时尚毫无兴趣。
1992年，克罗心获得了「CFDA - 美国时装设计师协会」颁发的「年度配件设计师奖」。品牌的狂热粉丝、美国著名歌手「Cher - 雪儿」甚至亲自给Richard Stark颁奖。
但是，Richard Stark根本就不知道CFDA是啥，对这个奖项也不太看得上。准确来说，他看不上一切奖项。
雪儿身着克罗心
Richard Stark不搭理时尚圈的姿态，却引来了众多设计师的欣赏。从老佛爷Karl Lagerfeld、川久保玲，到当下最火的Kanye West、Virgil Abloh，每一个都是克罗心的忠实粉丝，很难说这不是某种斯德哥尔摩症。
老佛爷Karl Lagerfeld的腰带、项链、戒指等配饰，均来自克罗心
需要特别强调的是Comme des Garçons的创始人川久保玲，她是第一个把克罗心带到亚洲的人。90年代，Comme des Garçons的东京青山旗舰店首次展示了克罗心的商品。Comme des Garçons和克罗心也在2007年正式合作，推出一系列银饰和服装。
今天的克罗心能够成为北上广街头爆款，追根溯源还得感谢川久保玲。
随着生意越做越大，至理名言「永远不要和朋友一起做生意」再度应验。
1994年，三位创始人产生了巨大分歧。Leonard Kamhout出走克罗心，创办了私人定制珠宝工作室Lone Ones。从那之后，克罗心品牌由Richard Stark夫妇打理。
Richard Stark与家人们
而克罗心能够从小众走向如今的地位，Richard Stark的孩子们功不可没。这三个孩子深谙当代年轻人的喜好，利用社交媒体抓住了年轻人的眼球，让克罗心真正成为了全球追捧的潮流。
近年来克罗心有两个合作引发轰动，直接把它送上潮流神坛。
首先是2015年，Virgil Abloh的Off-White与克罗心联名，推出了包含T恤和帽子等一系列单品的胶囊系列。
2018年二者再度合作，为迈阿密举办的「Art Basel Miami - 巴塞尔艺术博览会」设计了一系列作品。
最近一次合作是在2019年，当时克罗心的纽约旗舰店为「Louis Vuitton - 路易威登」2019春夏系列筹备秀场。说实在的，在Virgil Abloh的执掌之下，克罗心与LV发布联名款都不会令我惊讶。
Virgil Abloh称克罗心是他最喜欢的品牌之一。「我最欣赏克罗心的地方在于，这是一个与工艺有关的品牌，一种新的奢侈形式」，Virgil Abloh在接受采访时说，「克罗心是一个需要发现细节的品牌，我一直很欣赏这一点，尤其是在这个当代时尚界，到处都是一样的东西。」
Virgil Abloh与Richard Stark
除了Virgil Abloh，超模兼网红Bella Hadid与克罗心也推出了联名款。网红的影响力非同凡响，这个系列在2017年一经推出就迅速引爆了社交媒体，帮助克罗心再次收割了大批粉丝。
Bella Hadid
克罗心展现了一场教科书式的营销案例。一个品牌从默默无闻到街头爆款，真的只需要30年而已。
消费者真的有辨别能力吗？这个问题很难回答。
从韩国明星权志龙，到美国说唱圈的Rapper们。年轻人的偶像都喜欢克罗心，所以年轻人们无论懂不懂克罗心究竟在卖什么，反正跟着偶像买就对了。
在采访中，克罗心的设计师Richard Stark表示：「对我来说，克罗心与时尚界无关。我们没有任何季节。我想做的时候就做东西，因为我想做。」
在我看来，其实Richard Stark根本不关心时尚。克罗心的所有产品都是他个人审美的延伸而已。这种顽固和过时，却歪打正着成为了所谓「风格」和「坚持」。
最新的克罗心Look，我真的不能昧著良心夸它时髦。
从设计上来讲，克罗心几十年如一日，不是那几个品牌元素来回打转、排列组合，就是Remake其他单品或者搞联名，可以说毫无变化。
再从工艺上来讲，克罗心最著名的银饰也算不上有多惊艳。同类型的品牌众多，无论是陈冠希带火的Goro’s，还是更小众的银饰品牌Mad Cult、Gaboratory，不仅风格雷同，做工也不输克罗心。
Gaboratory骷髅手链
提到克罗心，Richard Stark有这样一句话广为人知：「克罗心的产品不是生产出来的，而是打磨出来的。」
Richard Stark以21世纪的「Ralph Lauren - 拉夫・劳伦」和「Hermès - 爱马仕」自居，表示克罗心和这两个品牌一样传统。他很看重专业工匠的培训，确保产品的细节与质量。
但是我认为这是一种「越级碰瓷」，克罗心离这两个品牌对审美的塑造、对时代的影响，都还远着呢。
如果说克罗心与其他品牌比起来还有什么特别之处，那也许是Richard Stark在生活方式上的野心。
其他品牌在打扮你，而克罗心试图塑造你，这一点从松露刀和皮搋子上都能看得出来。
标价6,000美金的克罗心皮搋子
所以在我看来，克罗心的火爆并非源于产品本身，而是在哥特、机车、摇滚、说唱、潮流等多种文化裹挟之下的狂欢。
我到最后也没弄明白，年轻人们乐此不疲地追逐克罗心的原因究竟是什么。没有人能预测风往哪吹，也许几年之后，大家又会一窝蜂地去买下一个「克罗心」。
我当然不反对你买它，毕竟克罗心的哥特风也已经成为了一种经典。但我希望这篇文章能提供一些思考——除了「别人也有」这个原因之外，喜欢一个品牌应该有更多理由。
小到穿衣打扮，大到人生观念，追随潮流的人太多，保持冷静的人太少。透过现象看本质，才能走出自己的路。
策划 Editor ｜杜奕霏
排版 Layout ｜于明焕
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