今天不说酒，讲一个勃艮第鬼才的可口故事 | Nicolas Potel

2007年初，权威葡萄酒杂志《Wine Spectator》发布了各产区新上市葡萄酒的品鉴评定，一支2003年份的酒商酒击败一众顶级名庄，荣登勃艮第榜首。这支香贝丹特级园出自年轻的酒商Nicolas Potel之手，此时，这家酒商成立还不到10年光景。

在外界看来，这个腼腆的年轻人如黑马般杀出，实属意料之外。而在勃艮第人眼里，这份荣誉早就有迹可循，故事或许要从他的出生开始说起。

勃艮第的沃尔内 (Volnay) 曾经深承法王路易十一和路易十四的喜爱，如今早非热门产区，可谓历史云烟。

当地有个老牌酒庄，名为金芽庄。它最早属于勃艮第公爵，15世纪时转手法王，到了19世纪中期，酒庄又划入酒王罗曼尼康帝的时任庄主布洛谢 (Jacques-Marie Duvault-Blochet) 囊中。

金芽酒庄与康帝共主仅十几年，后来辗转几次，1964年来到Ferté、Potel和Seysses三家族的手里。

我们要说的故事，由此开始。

少 年

少年Nicolas在金芽庄长大。

他的父亲，勃艮第教父级人物Gérard Potel打理着这座酒庄。在勃艮第重量轻质的六七十年代，这位农学家已着手改良葡萄的成熟度和集中度，率先强调分拣台和酒庄内装瓶的概念，为Roumier等后辈的崛起奠定了基础。

▲ 金芽酒庄（Domaine de la Pousse d’Or）

Nicolas在澳洲、加州的几家名庄工作过一段时间，1996年回到法国。此时的金芽庄股权分散，三家联合话事期间，澳大利亚的几股资本亦有注入，在后期，澳洲股东逐渐掌握了话语权。

Nicolas设想，总有一天，要和父亲打造一家Potel家族的酒庄或酒商。

只是谁也没料到，1997年，父亲Gérard突发心脏病离世，年仅61岁。失去有力的管理者后，金芽庄前途不明，紧接着，澳洲资方将酒庄转卖给了Landanger家族。

失去了留下的理由，Nicolas几乎是净身出户。没有土地，想酿酒，那就是做酒商，收葡萄了。他的酒商公司Maison Nicolas Potel不久后在夜圣乔治小镇成立，或许比他的预想更仓促。

一句题外话是，从金芽庄走出来的并不只Potel家的Nicolas一人，还有Seysses家族的Jacques。葡萄酒本不是Seysses家族主业，他是受父亲影响爱上葡萄酒，在金芽庄做过学徒后更加确定自己要以此为事业。1967年，Jacques创立了自己的酒庄杜雅克Domaine Dujac，如今已是勃艮第招牌之一。因是另一条世界线，这里暂且按下不表。

鬼 才

就这样，青年人Nicolas的微型酒商开张了。

在经历了这么多不幸之后，老天还是为他降下了一颗幸运的火种。

Nicolas还没来得及为酿酒原料发愁，父亲的追随者们就出现了。

他们同情他的境遇，又认可他的实力。父子两代积累的声望和人情让他不算费力就接触到了优质葡萄源头：被父亲帮助过的Roumier、Lafon等名家提出为他供应葡萄，他的酿酒事业得以推进了下去。不少特级园也对他敞开大门：科通、依瑟索、洛奇园、邦内玛尔……

北上夏布利，南探马孔、甚至博若莱，勃艮第到处都有Nicolas的身影。

他从优质地块源源不断采购葡萄，与供应商维持长期合作以确保果实质量。他喜欢探索繁复的风土，所以小批量酿造了不同风土的精品酒；到2002年，他已经推出了50个产区酿造的120款葡萄酒。

就这样过了几年，名气飙升的Nicolas已成为勃艮第的重要酒商之一。著名酒评人Clive Coates盛赞他的酿酒「是一种天赋」。他年纪轻又好人缘，很多坐拥精品葡萄园的种植者愿意把果实卖给他，因为他们知道他能酿出好酒。他们说：他是一个有才且执着的人。

他才华横溢，百折不挠，背负着理想和众人的期望。

造 诣

虽说是酒商酒，Nicolas Potel的酒饱满甘醇，又维系了清澈感，能跻身金丘顶流葡萄酒之列。

人们常说，如何评价一家葡萄酒品牌的造诣？不是看他们最贵的酒做得如何，而要看入门餐酒做得好不好。对于Nicolas也是如此。

他的勃艮第大区酒平衡而纯净，没有冗余的桶味或过度萃取，原汁原味，让葡萄园的风土和年份特质得以淋漓展现。

他曾表示，酒的品质取决于在葡萄园里的那些时间。他是生物动力法的倡导者，与他合作的许多酒农都是有机种植者。他坚信葡萄园和酒窖中的生命能量可以影响葡萄酒的品性，同时，他只青睐35岁以上的老藤。

他崇尚自然的方法论延伸到酿酒。

Nicolas Potel的风格古典而纯粹，在经历严苛的分拣后，他会用梗成熟的葡萄整串发酵，提炼风味。他非常谨慎，尽少人工干预酿造，采用天然酵母发酵，当然，为了保护酒的原本风味，Nicolas酿酒不做下胶，极少过滤，装瓶时间会根据月相完成，二氧化硫用量比许多酒庄低得多。

他从不过度萃取，也不依赖橡木桶。Nicolas熟成通常使用20-30%的新桶，某些年份的特级园则可能采用更高的新桶比例，桶陈达到14-18个月时长。

如今，Nicolas Potel的酒商酒年产量达到30万瓶，酒标上「Nicolas Potel」的大名就是质量的保证。

新 生

「葡萄园本身才是历史，葡萄酒不过是一时的诠释。酿酒之人所需要的不是百年基业，而是天赋和最好的原料。」

这或许应和了Nicolas的想法。

他的才华和勤勉支撑了他的雄心，但也有掣肘之弊。千禧年初，经济衰退的大背景与酒商业务的高速发展使得他现金流时时吃紧。为了扩张业务，Nicolas将公司股权卖给酒商Labouré-Roi的老板Cottin兄弟以换取资金，他本人仍留在公司工作。资金充裕后，他的实控葡萄园数将增加，可以大幅削减对酒农的依赖。

不过，合作还没几年，Cottin兄弟与Nicolas之间的气氛却紧张了起来。

2005年，Nicolas在博讷丘建立了酒庄Domaine de Bellene，2008年又推出了酒商品牌Maison Roche de Bellene (Bellene是博讷市Beaune的古名) 。

在Cottin兄弟看来，Nicolas的一系列「副业」与原有的酒商业务构成了竞争关系。而Nicolas则认为，Cottin兄弟从一开始就不认同自己「小产量+多酒款」的想法，两边道不同不相为谋。

毕竟，Nicolas曾经在5年间推出50产区的120款葡萄酒，这种百花缭乱式的打法不像热衷大单品的酒商，更像侠客。但商业和江湖不同。

在2009年的春天，两方分道扬镳，Nicolas离开了自己创立的同名酒商。

尘埃落定

Nicolas Potel走后，酒商Nicolas Potel照常运作。这里仍然保持着极高标准和质量。酿酒师Brigitte Putzu曾与Nicolas并肩工作，如今接过了他的衣钵。

Putzu对于勃艮第细琐繁复的风土有着深入了解，她在酿造过程中尽少人工干预，以期反映出背后风土的典型性。在这一点，她和Maison Nicolas Potel可谓是一脉相承。

至于Nicolas本人，他就像一个永远停不下来的追风少年：或许是勃艮第这片土地孕育了太多他想酿明白的风土，风土不尽，他的流动不止。

而在古老的土地看来，他一直追逐的其实是自己，所以才会永远奋勇向前，永远姿态年轻。自我追赶的这些年，风土不过是一种交通媒介。

「最魂牵梦萦的酒，永远是还没酿成的下一瓶。」

不变的是风土，流水的才是人生。