第3248回：艺术建筑五彩斑斓，怀旧质感梅酒黄酱

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第3248回：艺术建筑五彩斑斓，怀旧质感梅酒黄酱

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要么旅行，要么读书，身体和灵魂必须有一个在路上。

曾经拥有的东西被夺走，并不代表就会回到原来没有那种东西的时候。

去瓦哈卡城做一个色彩斑斓的梦，我认为瓦哈卡是一个永远不想醒来的梦。

我们的午餐是瓦哈卡人在铁板上烤制的汉堡包，中间放了不同口味的肉和鸡蛋，味道鲜美。

燕海鸣六年前曾经说过瓦哈卡是一个令人忘掉烦恼、找回生活乐趣的地方，我是完全同意的。海鸣认为瓦哈卡具有各种历史怀旧需要的质感，真是说到点子上了。

瓦哈卡位于墨西哥城南方，这里很像我国的四川，不同的民族、不同的语言、不同的传统在这里和谐发展。瓦哈卡有16种语言，少数族群占总人口的一半。不同民族之间虽然风俗差别很大，但也有极大的共性。

其中最让我惊叹的是，瓦哈卡人对色彩的敏感与执著。

刚一进主城区，大块大块的亮色建筑便让我眼花缭乱。当地民居的设计重点不在外观的造型或是雕饰，而在外墙的颜色。尤其是大红、大黄、大绿等主要色调更是无所不在。这还不算，

满街还飞奔着各种奇形怪状的车子，刷上同样扎眼的颜色，似乎生怕别人看不见它们。走在历史街区中，如果你是个对颜色有热爱之情的摄影爱好者，那你的手基本不可能停下来。每一个街角都是一幅立体的印象派油画，瓦哈卡人天生就是摆弄色彩的画家。

在我国古代，颜色的使用禁忌很多，大红、大黄只有皇家才能使用，民居多是选择青砖白墙，黑白水墨的意境是大众审美的主流。而瓦哈卡却恰恰相反，在这里，象征权力的宗教和皇家建筑颜色单一，表现统治着的威严，而老百姓却在颜色的选择上享有最大的自由。

不仅如此，瓦哈卡对颜色的执著甚至从“阳间”延续到了“阴间”。他们对待“鬼”的态度与我国人差别也很大。我国人怕“鬼”，敬畏鬼神；瓦哈卡人尊敬“鬼”，但不惧“鬼”。每年11月2日的“鬼节”，

是当地最盛大的节日。商店里四处兜售鬼像，每一个都穿着颜色鲜艳的衣服，摆着稀奇古怪的造型。有一次在一家商店里，我看到一排亮丽的木偶背影，一个个穿着长裙、翘着屁股，以为是类似芭比娃娃的玩具，走到前面一看，吓了一跳，原来是一排女鬼，龇牙咧嘴，搔首弄姿。

由于和我国祖先在血缘上相近，走在瓦哈卡的街上让我都有一种亲近感，总觉得这些面孔无非就是晒得黑点儿的同胞罢了。可是看着街道两旁五彩斑斓的建筑，看着花枝招展的“鬼”，我又充满了疑惑：为什么基因上相近，我们如此内敛，他们却如此外向？

事实上，原住民文化在经历了西班牙殖民以及欧美现代文化冲击之后，遭遇了很大的危机。但瓦哈卡依然保留了很多传统文化，当地采用了非常有效的保护方式。

文化本身就一个新陈代谢的过程。实际上整个瓦哈卡市也是按照这样的思路来经营和保护的。历史中心区虽然是世界文化遗产，但当地居民并没有因为旅游商业开发搬到城外。本地的农贸市场距离游人如织的索卡洛广场只有两个街区。尽管是盖拉盖查节期间，但当地人仍像平常一样挑选便宜而新鲜的水果、蔬菜和面包。

市场外，沿街的排档正出售热乎乎的玉米卷饼、莫莱酱鸡，这些既是游客的最爱，更是当地人日常的食谱。很难想象在一个世界知名的旅游胜地，还能保存如此众多的日常生活。也正因此，英国《旅行杂志》将瓦哈卡列为世界十大文化遗产的首位。

瓦哈卡州经济、文化和旅游部长何塞索利亚说，每年的盖拉盖查庆典，可以给瓦哈卡带来约二千多万美元的收入，同时城市的知名度得以放大，也能更好地保护传统文化。

瓦哈卡曾是印第安原住民聚居的偏远地区，经济落后，无人问津。而今天，瓦哈卡70%的就业人口都与旅游业相关。这座古城不仅成为墨西哥文化的一张名片，更对当地的经济起到了无可替代的作用。在盖拉盖查节期间，很多游客涌入这个城市来探究这座城市的发展经验。

在2015年的演出上，首先登场的是由部落推选出的“玉米女神”。她身着传统的瓦哈卡盛装，头戴玉米叶做成的花朵，手捧玉米穗，用当地的土著语言向全场观众致意之后，舞蹈便正式开始了。

这些舞者并不是专业演员，而是当地的原住民，他们身着的各色服饰也都来自乡亲们的手工制作。舞者表演的节目虽谈不上技艺高超，却是源自日常的生活：有的展现劳作过程，有的表现祭祀仪式，陶罐、玉米、菠萝、活鸡都成为表演的道具，有一个部落甚至直接在舞台上喝起酒来。表演结束时，演员们会拿出玉米饼、面包、水果、巧克力等各色土特产向观众抛洒。这也正是盖拉盖查节的本意所在，即相互赠与。

这种原生态的表演，恰恰是盖拉盖查节的魅力所在。来自米国的游客迪克钱伯斯说：“我喜欢这样的表演，它看起来非常朴实自然，没有那么多商业化的包装，这也是瓦哈卡给我的印象。我会把这里推荐给我的朋友。”（来源于李强和钟玉岚的报道）

跟国内的很多古城相比，我认为瓦哈卡的成功经验值得借鉴，我国一些古城镇总是喜欢拆旧建新，一旦评比上什么知名古城和地方级以上的景点，就喜欢将古城中的原始群众赶出去，然后开始大兴土木，推倒大量古宅，然后重新修建大量不门不类的仿古建筑，令后世唾弃。

瓦哈卡，全名瓦哈卡德华雷斯，是墨西哥南部城市，瓦哈卡州首府，历史文化名城。它位于富饶的瓦哈卡山谷，海拔1500米。城市始建于1486年，原为阿兹特克人要塞，后被西班牙人占领。南部农牧区和矿区的贸易中心。有面粉、榨油、纺织等工业，手工业较发达，尤以毛毡斗篷、珠宝首饰著称。著名印第安人総统华雷斯的故乡。多殖民时期建筑，附近有米斯特克人和萨波特克人的古文化遗址，为旅游胜地。有华雷斯自治大学。

瓦哈卡在墨西哥历史上扮演着重要的角色，它是贝尼托·华雷斯総统和波菲里奥·迪亚斯総统的故乡。市内多16世纪建筑。以手工艺品闻名。

瓦市给人的第一印象是色彩斑斓。街道两旁的房子五颜六色，高饱和度的亮色调相互交织、点缀，仿佛上帝打翻了调色盘，亮眼却不刺眼，无比和谐地共存着。再配上碧空、艳阳、绿树、红花，好似一幅水彩画，令人赏心悦目。位于城市心脏地带的中心广场恰好在贯穿古城的两条河流之间，掩映在茂密、高耸的树木之中。

古城区围绕中心广场辐射开来，北面是建于17世纪的主座教堂，南面矗立着州晸府办公大楼，东面即为最能体现瓦市风情的观光步行街。漫步于古城区，随处可见精致的殖民时期建筑、广场、博物馆，街心公园和种有数百种瓦州特色植物的植物园构成了城市的绿肺。整个古城区设计合理，布局井然有序，1987年被联合国教科文组织列入人类文化遗产名录，2013年又在《旅行》杂志评选的全球十大文化遗产中居首位。

很多群众最初认为可能是我国的历史过于悠远、过于厚重了，但在瓦哈卡走了一些历史遗迹之后，发现这个结论站不住脚。这里有绝对可以媲美华夏的古文明，从阿尔班山考古遗址到圣多明各修道院旧址，瓦哈卡具有各种历史怀旧需要的质感。

阿尔班山遗址甚至完好地保存了瓦哈卡最早的文明——萨波特克人的都城原貌。这里有最虔诚的宗教信仰和自由的世俗生活。

瓦哈卡历史街区里最著名的建筑是圣多明戈大教堂和修道院旧址，始建于1547年的圣多明戈教堂和修道院是典型的巴洛克式建筑，庄严肃穆的白色石砖配以精雕细琢的装饰雕塑、壁画。大教堂是一座艺术圣殿，建筑样式模仿西斯廷教堂，高耸华美、画栋雕梁。

教堂前厅上方呈列着圣多明戈家族的人物谱，四周点缀着各种以圣徒、天使、宗教故事为主题的壁画。抬头仰望，圣母瓜达卢佩的祭坛位于前厅顶端，以六万片23.5克拉的金叶子镶嵌而成，美轮美奂，精妙奢华，我拿出相机还拍摄大厅顶部的金叶子镶嵌的壁画和雕塑，感叹建筑者的努力和坚持。

教堂北面的修道院旧址现在是瓦哈卡文化博物馆，主体建筑稳重恢宏，中心是一个露天广场，建筑体面向广场的一侧上下层均以拱廊相连。一层最主要的展厅是弗朗西斯科·布尔戈瓦图书馆(Biblioteca de Francisco Burgoa)，这里收藏着2.3万部用当地古老语言书写的著作，是瓦哈卡古文明的重要宝藏。博物馆最珍贵的文物汇聚在二层的一个展厅中，这里展出着阿尔班山古遗址七号墓穴发掘出来的大量绝美金饰、器皿、礼仪装饰。

从城内到城外、再回到城内，这里有最虔诚的宗教信仰和最自由的世俗生活。民俗与宗教的颜色在瓦哈卡交相辉映，亮丽的色彩和庄重的建筑在这里相得益彰。在那些花花绿绿的院墙背后，是传承了数千年的生命智慧。

最好的世界遗产在瓦哈卡，这句话真是名不虚传。

一些高挑的美女站在圣多明戈教堂前面的广场上拍照，城堡式的教堂给人非常雄厚的感觉，广场上还种植了仙人掌等植物，实际上瓦哈卡城的老教堂非常多，比如孤寂圣母圣殿，建于17世纪，圣坛上有当地的守护神：圣母。

我继续在瓦哈卡的街道上散步，又路过另外一坐相对比较新的教堂，只有一个塔楼，叫什么圣女大教堂，门口的雕饰也很精美，再走过一些博物馆，路过一些很有特色的酒店，每栋建筑物的颜色都不会雷同，连马路上奔驰的旅游大巴都会涂刷成不同的颜色和图案，有一些人会将汽车上也绘出各类图案，我们经过了一个神奇的博物馆(La Mano Magica)，媛好奇地走进去参观。

房间的墙壁上挂着很多油画，一个长椅上摆放着几个骷颅，是木头制造的，另外一个房间摆着更多的雕塑。沿途分布着很多精品店，有一栋红色的房子的阳台上还挂着美洲虎的雕塑。

我们也经过了一个展示玉米的博物馆，一个艺术馆在阳台上摆着一个真人大小的恐怖雕塑，一些石砌的餐厅也很有特色，再行一会，我们又路过一座精美的石砌大教堂，两座塔楼约有四五层楼高，教堂广场上坐着一些人，我们走进教堂参观，里面空无一人。

我们经过一些表演传统舞蹈的地方，然后再返回到圣多明戈教堂广场，我们走进教堂欣赏镀金的雕塑，真正的金碧辉煌，穹顶上到处是宗教人物的雕塑。

离开圣多明戈教堂，我们又去周围参观一些博物馆，有一家商店出售各类剪纸艺术品，还有一些特色的饮料店，我们走到城郊，看到更多的石砌围墙，经过一家古朴的咖啡馆，遇到一个出售艺术品的儿童。

老城中还有一座鲁菲诺·塔马约博物馆（Museo Rufino Tamayo），鲁菲诺·塔马约(1899-1991)出生于瓦哈卡一个印第安人后裔的家庭。他是20世纪最著名的艺术家之一。他的作品综合展现了哥伦布发现美洲大陆以前的艺术、墨西哥民间艺术和对现代欧洲绘画的影响。

以前我听说有人从垃圾堆中淘出一件宝贝，后来拿去拍卖，结果卖了一百多万美金，正所谓“垃圾堆里有珍宝，百万名画从中出”，有一些名画，普通群众是没有办法去欣赏和品鉴的。

我们在傍晚走到了一座大教堂（Temple and Convent of the Carmen Alto），卡门·阿尔托的神庙和修道院的祭坛很有特色，金黄色的圆饼镶嵌在墙上，上面居然有五角星。

我们再经过另外一座大教堂，广场上有参天大树，枝繁叶茂，途径大量的工艺品店，赏心悦目的色彩和光影，如梦如幻的美感，对土著文化的借鉴，这些都是当地艺术的物质。

当代房间是一个拥有创新精神的地方，很多年轻艺术家在此创作，圣地亚哥博物馆也很有特色，抽象和奇异风格令人震惊。。。

我们在步行街道上徒步，石板路上与很多当地群众相遇，经过了女修道院改建的一些特色旅馆，我们看到有人在教堂广场上放无人机，一对欧美夫妇抱着婴儿走在马路上，小孩这么小都敢带出来玩。

我们还经过一栋古宅，楼顶有一对情侣一起撑伞的雕塑，马路上有很多情侣走在一起，实际上，世界上最大的幸福，无法就是跟自己所爱的人，一起浪迹天涯，挣脱世俗的束缚。。。

后来我在一个餐厅看到一个高挑的白种女人与一个精瘦的墨西哥黑皮肤老人走在一起，这对情侣生了一个混血儿，难怪有人说墨西哥当地有钱人会将儿子送到米国读书，让他们在米国娶白种人的媳妇，这样繁衍的后代就又白又高了，以前西班牙男人大量与墨西哥本地印第安女人结婚，企图让中南美人遗传西班牙的血统。。。

晚上吃饭时，我才发现瓦哈卡最大的特色其实是五颜六色的酱汁(Mole)，使用坚果，辣椒和香料为原料加工而成，浇在肉上的酱汁比肉还重要，瓦哈卡最著名的是黑酱和黄酱，带有烟熏味和巧克力的风味。。。

瓦哈卡至少有七种摩尔酱，瓦哈卡是由山脉逐渐演变成大海的，它是墨西哥地势最崎岖的州之一，也是大多墨西哥土著居民的故乡。

气候和文化的多样性成就了美食无穷无尽的演变与创新，也使该地成为墨西哥最有名的美食地之一。瓦哈卡的摩尔酱很有名，特别是七种摩尔酱，指的是negro (黑)、 colorado (红)、amarillo (黄)、verde (绿)、chichilo、coloradito和 mancha manteles（这种酱汁会搞脏桌布），各色辣椒酱和香草的使用赋予酱汁不同的颜色和口味。。。

除了摩尔酱之外，瓦哈卡也因特拉乌达斯（tlayudas）和蚱蜢闻名。特拉乌达斯饼是一种长条形类似于披萨的玉米饼，上面撒上各种墨西哥传统食材；后者是烤蚱蜢，用大玉米饼包裹作为一种点心。群众通常不会错过梅斯卡尔酒（mezcal），一种由龙舌兰提炼成的酒，原产于墨西哥，大部分来自瓦哈卡州。。。

从鼻子靠近酒杯开始，浓厚的气味就冲进鼻子，即使很小口，我们也有可能因为不适应梅斯卡尔酒的烈性，而咳嗽甚至声音嘶哑，同时我们能感觉到透明纯洁的酒一点点流过喉咙，食管，一直到胃里，嘴里萦绕着丰富的后味。虽一小口，但全身都能感受到梅斯卡尔酒的力量，浓烈而温柔，充满了韵味。

梅斯卡尔酒在当地备受尊崇，群众喝下去的是生成了七年以上植物的精华，事事顺心时，来一杯梅斯卡尔酒吧。

梅斯卡尔酒（Mezcal）是龙舌兰酒的一种，主要产于墨西哥南部的瓦哈卡州，根据墨西哥1994年通过的新法律，只有六个行晸区生产的龙舌兰酒可以称为梅斯卡尔酒，原料也只限在特定的五种龙舌兰之内。梅斯卡尔酒的体积酒精度约在38至40%之间，其销售以墨西哥内销市场为主。

梅斯卡尔酒一般是在规模不大的家庭酿酒厂里酿造。就像历史文献见证的，它在近200年来改变不大。

在地上挖出大坑，坑的底部填人石头，并在其上引燃簧火。当石头被烧热，把木柴的余烬扫净，并向坑里放入凤梨麻 (龙舌兰草Agave)的心(Pina不过以植物学的角度来说，它是这种植物的鳞茎部位）。在它上面撒上泥土和龙舌兰的叶子。植物烘烤2到3天，使其具有烟熏的气味。

将凤梨麻取出，冷却，并采用古老的方法—用巨大的石磨将其碾碎，榨汁。常使用马匹来推动石磨。草汁流到橡木桶里，并开始天然发酵的过程（即不使用酵母），这也是酿造梅斯卡尔酒的一大特色。其酒度达到大约8%，就可以送人传统的铜制壶式蒸馏罐中进行蒸馏。

从前，梅斯卡尔酒只蒸馏一次或两次，现在几乎都是蒸馏两次。向酒中加人焦糖或存放在橡木桶中会使酒呈现琥珀色。由于梅斯卡尔酒陈化潜力的限制，它的存放期不超过5到6年。加水稀释过的酒就可以上市销售了．梅斯卡尔酒成品酒的酒度在36%到55%之间。这样的生产方法让梅斯卡尔酒具有了淡淡烟味的、纯正的“乡村”气息。

16世纪初，西班牙人把蒸馏技术引人墨西哥，梅斯卡尔酒随之问世。它的名字来自阿茨蒂克土语，由两个词组合而成：metl指的是一种龙舌兰植物，和ixcalli,意思是“煮的”。

西班牙殖民者不鼓励生产梅斯卡尔酒，出于害怕它会对进口的加泰罗尼亚白兰地构成威胁，甚至屡下禁令。尽管遭到当局的阻挠，梅斯卡尔酒仍然很快赢得了青睐，它的生产得到很大的发展。

那时，已经有了不同的几款梅斯卡尔酒。其中之一尤其引人注目，它叫做Mesquital。在蒸馏前，向发酵的草汁中加人炸鸡是其生产工艺与众不同之处。梅斯卡尔酒还有医药用途。它可以增强食欲，促进消化，加快伤口愈合，减轻疼痛。中暑后饮用它可以解渴，解除疲劳，还有提神醒脑的功效。

有些品牌的梅斯卡尔酒瓶中装有一种寄生在龙舌兰草上的蝴蝶幼虫（当地称为Gusano，是飞蛾的蠕虫），这种虫子墨西哥人偶会在日常生活中用作菜肴原料。但是，关于在这种酒里放虫子的作法之起源众说纷纭，其中有种说法认为最早这样做的厂商其实是一家位于米国得克萨斯州的酒厂，因为在制造过程中发生失误，

意外让虫子遗留在原料中而逐渐变成常见的习惯，另一种说法是一位叫Jacobo Lozano Páez的人于1940年发明的，据说加入这种虫子可以改善酒的味道。除了放入一两条完整的幼虫之作法外，有的品牌在贩卖时是采用酒与虫子分开，以随酒奉赠一小包盐和虫子磨碎混制成的粉末取代的作法。与Tequila类似，喝梅斯卡尔酒时，也经常会加盐，橘子或柠檬一同饮用。

梅斯卡尔酒主要产地有：萨卡特卡斯(Zacatecas)，西马洛阿(Simaloa)，圣·路易斯·波多西(San Luis Potosi)，考阿会拉(Coahuila)，奥阿克萨卡（Oaxaca)，努耶沃里昂(Nuevo Leon)。采用的龙舌兰品种有：Maguey Mescalero KKoch, AgaveEsperrima Jacobi, Agave Weberi Cela, AgavePotatorum Zucc等等。

傍晚我们返回到瓦哈卡城的四层酒店，安达纳青年旅馆的一楼除了前台办公室之外，其它房间被商铺占据，所以酒店的客房是在二到四楼，在瓦哈卡老城区，四层的楼房算是高楼了。我们走进房间，将物品放进两个铁皮柜内，拉上窗帘，放下行李之后我们又出门了。

我们经过一栋三层楼的豪华酒店，旁边有很大的集市，出售各类食物，可以看到吊起来出售的各种尺寸的香肠，肉丸，铁板烧肉等，市场中间通常会有餐厅，还有供人使用的桌椅，我们找到一个地方，居然有几十个食品摊位，每个摊位有几个妇女在忙碌，食客通常是直接坐在摊位前面的桌椅上，类似吧台的设计。

在食品摊位旁边就是水果摊位了，我们通常会找人多的地方，然后拿着菜单，同时参考别人碗碟内盛放的菜，在墨西哥的话，要吃到正宗的当地菜，就要去集市里的餐厅，价格公道还非常美味。

我们吃完晚餐就返回酒店休息，19:45分我在酒店洗了一个冷水澡，返回房间开始整理照片。到了22:15分有人将外面的铁门关闭了，晚上居然很冷，起风了。

今天大嫂给我转来12000元钱，被媛没收了，媛总是将她的美金折叠并揉在一起塞入防水罩内，这样方式还真是最安全的藏钱方法。

23:54分隔壁房间出来一个老头，上公共洗手间都不关门，太不注意个人礼仪和素质了。。。

Jumbo Huang Notes: Andaina Youth Hostel J.P. García Núm. 308, Centro 9511283443, from 2019/1/15-2019/1/18; Andaina Youth Hostel Great Value, Confirmation number 1804.556.248, PIN code 6168 ,Booking details 3 nights, 1 room Add another room, Check-in Tuesday, 15 January 2019 (12:00 - 00:00),Check-out Friday, 18 January 2019 (12:00 - 14:00). Price (for 2 guests) approx. CNY 315, MXN 892.26, VAT (16.00%) CNY 50, City tax (3.00%),Final price (taxes included) approx. CNY 374, You'll pay 1,061.79 in MXN. Andaina Youth Hostel handles all payments.