对！漂亮的城市夜景就是这样拍

城市夜景对于摄影新手来说是一种比较难以拍好的摄影题材，原因主要有两点，第一是需要的器材比较多，如三脚架、快门线，如果刚开始使用三角架会觉得各种麻烦，导致心情烦躁，那么拍出的照片肯定好看不了。

第二则是由于需要使用慢门，对于新手一般来讲都是使用P、A、S挡进行拍摄，拿起来就拍，曝光不会有太大的问题，可夜景就不一样了，拿起来就拍，要不然画面很亮、要不然就是噪点很多。

因此，好机友摄影专门做一篇关于夜景拍摄的文章，如果您拍夜景总是不满意，不妨看看这篇文章。

审美标准

想拍好城市夜景摄影，心中首先要明白拍成什么样才能算好看，也就是说要有一个审美的标准。有了这个标准，才有了拍摄的方向，明白自己应该向哪方面努力才能拍出这样的画面。

下面，好机友摄影就从审美这个大方向上来和各位摄友聊一聊，什么样的夜景才好看。

1.天空最好有细节

拍摄城市夜景最大的一个误区就是等天完全黑下来才出门拍摄。这样拍出的照片背景往往是黑乎乎的一片，只剩下一个个刺眼的灯光，显得既突兀又完全谈不上美感，比如下图：

而如果在“蓝色时刻”拍摄（文章第六部分会对蓝色时刻的确定方法进行讲解），天空会呈现幽蓝色，并且具有云层、色彩渐变等细节表现，配合上夜景建筑的灯光，画面美感与死黑的天空相比会有较大提升。

2.利用建筑结构表现几何美

建筑摄影想拍得好，很重要的一点在于能否表现出其几何美感，对于以建筑为主要拍摄对象的城市夜景摄影同样如此。

如果只是简单地把一堆建筑放在画面中，那么画面将是平淡无奇，毫无看点的，比如下图：

但如果可以找到合适的机位，展现出建筑的结构美感，那么这样的城市夜景肯定更夺人眼球。

当然，为了能够表现出建筑的结构美，拍摄的高度，选择的机位都有很大的关系。如果你已经上到了看楼房都是密密麻麻的小方块，那么除非使用长焦，否则是表现不出来建筑的结构美的。

3.色彩相对统一避免杂乱

在拍摄城市夜景时，灯光的表现当然是重中之重，有些灯光五颜六色的，很容易造成画面看上去很杂乱，比如下图：

那有些摄友说了，家附近的城市夜景就是这种设计风格，怎么办？其实可以通过后期，利用HSL面板或者色调分离，尽量将其想一种色调靠拢。

比如很常见的黑金风格城市夜景，干脆就只保留橙红色，其他色彩饱和度均非常低，使得画面最起码看上去很干净，更有形式美感。

4.要有层次感

很多摄友拍摄城市夜景的时候不注意运用前景营造画面层次感，尤其是爬楼党，总是觉得站在越高的楼顶就能拍出越好看的照片，结果自然就拍出的是这样的画面：

佳能R5视频课程、佳能R6视频课程、佳能5D4视频课程、索尼A7R3视频课程、索尼A7M3视频课程、索尼A7R4视频课程、尼康Z6Ⅱ视频课程、尼康Z7Ⅱ视频课程、尼康D850视频课程、尼康D810视频课程、富士X-T4视频课程、佳能90D视频课程、剪映新手轻松入门、从零开始玩抖音、PS照片后期技法精粹、80节课教你成为手机修图高手、尼康D750视频课程

确实够高，但拍出来的城市夜景已经变成一个平面了，毫无层次感可言，也不会觉得有多么好看。但当我们注意加入前景，营造纵深感之后，拍出的片子就完全不一样了，比如下图：

从另一点也反应出，广角镜头可不是光为了取景范围大这一个特点而买，其实更多的，还是为了能够利用其突出的透视畸变效果，来营造视觉冲击力，让画面更有层次，更有力量感。

器材选择

1.合适的相机

对夜间摄影来说，以下的相机比较适合︰> 可以拍摄 RAW 格式 – 以提高画质、改善噪点等> 可以手动曝光 – 让你根据情况，拍摄慢快门，或推 ISO 配高速快门> 可以手动对焦 – 有时太黑的环境，手动对焦更方便> 良好低光表现 – 最高 ISO 值不等于可用 ISO 值，选择高 ISO 依然表现良好的相机，让你手持拍摄时有更多选择。

为了满足以上条件，如果十分追求夜景画质，那么全画幅相机起步，建议选择佳能6D2，尼康D750，或者定位更高的佳能5D4、尼康D850，索尼则建议A7M3。

尼康D850

2.合适的镜头

如果你想拍摄下图这种大场景、俯视夜景画面，那么一支广角镜头是必不可少的，光圈不用很大，毕竟我们在这种大景深的片子中用不着开大光圈虚化背景，焦段在28mm及以下都比较适宜，16-35 f4 就是一只非常合适的镜头。

佳能 16-35mm f4

3.三脚架

另外三脚架绝对是必不可少的配件，如果是一个带有能升高中轴并且中轴带有挂钩的三脚架就最好了。

毕竟我们在拍摄时可能会遇到诸如栏杆和树枝等障碍物，这个时候就必须要用到上述的两个功能来避开它并且增加整体脚架稳定性。

关于三脚架，好机友摄影之前推送了一篇非常全面的文章，感兴趣的摄友可以前往阅读：选购、使用、技巧，关于三脚架你看这一篇就够了

4.快门线

最后，一根快门线能给你的整体作品锦上添花，透过快门线的辅助，可以有效避免按快门时产生的机身瞬间震动。

想必各位摄友最关心的就是参数应该怎么设置，尤其是对于使用手动挡不太熟练的摄友更是如此。

1.曝光参数重在“试”

首先需要说明的是很多摄影小白的一个误区，就是总觉得会有一种方法，可以让曝光参数一次就调好。

事实上，如果您没有什么夜景拍摄经验，想拍出曝光正确的照片必须要试！也就是一次次去尝试不同的曝光参数，从而找到合适的曝光参数。

当你找到合适的参数后，把当时的环境亮度记忆下来，这样下次再拍，就大概知道天空多亮的时候用什么样的参数拍摄了，也就是经验的积累。您不出门拍，光在家里想，是想不出来该用什么参数拍摄的。

拍夜景的次数多了，自然经验就丰富了，就可以非常快速的找到合适的曝光参数进行拍摄。下面，我们详细说一说如何去确定曝光参数。

2.曝光参数确定方法

我在这里教给大家一个比较笨、但是很好用的方法。先使用A档(光圈优先曝光模式)，光圈设置在F8，ISO设置在100。

测光模式选择矩阵测光（尼康）\评价测光（佳能）\多重测光（索尼），半按快门，相机会为您匹配一个快门速度，记下这个快门速度。

然后将曝光模式调整为M挡，手动输入之前的曝光参数，然后按下快门拍摄，观察画面亮度。

接下来就要开始确定曝光最重要的阶段——多次尝试。此时的画面亮度肯定是有问题的，如果您觉得画面偏暗了，那就降低快门速度，或者是使用更大的光圈。如果您觉得画面亮了，那就提高快门速度，或者使用更小的光圈。

多尝试，直到获得您想要的画面亮度为止。然后记忆一下当时的天空亮度和拍摄参数，这就是经验的积累，今后再拍摄，您确定参数的速度就会快很多。

3.光圈对效果的影响

在确定好曝光参数后，如果想拍出不同的效果，还可以适当的调整光圈。光圈越小，城市的灯光会被拍摄为星光效果。光圈越大，景深就越浅，可以拍出虚化光斑效果。但相应的，则需要调整快门速度，从而让画面保持正常的亮度。

4.快门速度对效果的影响

如果画面中有车流，适当降低快门速度可以拍出车流效果。如果想凝固夜景中的移动物体，则需要提高快门速度，但相应的，为了保证画面亮度正常，也要提高ISO，提高比例与快门速度提高的比例相同即可。

比如按照上文“2.曝光参数确定方法”确定了一组合适的曝光参数后，您发现需要将快门速度从1/25s提高到1/200s（提高为原来的8倍）才能凝固运动物体，那么ISO则需要从100提高到800，同样提高为原来的8倍。

5.ISO

对于感光度来说，如果不需要使用较高速的快门，那么感光度就使用最低，通常为100即可。这样拍摄出照片的画质会是最优的。如果需要提高快门速度，比如上文“4.快门速度对效果的影响”所说的情况，那么ISO则需要提高，提高量根据快门速度提高的倍数来确定。

拍摄夜景时的光线往往较差，有时自动对焦会不起作用，可以尝试一下3种方法。

1.对亮处对焦

夜景摄影中肯定会有灯光，此时可以对准灯光进行对焦。或者是对准灯光所照亮的景物进行对焦。

当然，对准亮处对焦的前提条件是，较亮的景物正好是我们希望对焦的位置，或者是与希望对焦的景物处在同一平面上。

2.利用实时取景进行手动对焦

如果我们不希望对灯光或者是较亮的景物进行对焦，那就需要使用手动对焦，并利用实时取景功能，将画面放大后，更方便判断是否准确合焦。

3.对焦到无穷远

如果您是在高楼进行拍摄，使用的广角镜头，光圈不大于F11，并且画面中距您最近的景物在10米开外，那么对焦到无穷远同样可以实现准确对焦。

有句古语说得好，巧妇难为无米之炊。学会了确定曝光参数、也学会了对焦，但没有好看的景色，也拍不出好看的照片。

1.繁华大都市

如果想拍出那种各大图片平台有很多的俯视、大气的城市夜景风光，那么就要求城市一定要够繁华，最好是北上广深、香港、澳门这种大都市。如果是在乡村小镇，您有一定要拍出那种繁华的夜景片，就真是“巧妇难为无米之炊了”。

2.城市小景

但并不是说城市夜景就非得是那种俯瞰的、繁华的、纸醉金迷的，也可以是那种静谧的，安静的，唯美的。这类片子就适合去街头巷尾，比如北京胡同、比如成都宽窄巷子。所以要拍什么风格的城市风光，就要去符合那种风格的地方。

3.机位选择

相对于拍摄地的选择，选择机位则需要更细致一些了。同样是在宽窄巷子拍摄，你拍的没别人拍的好，往往就是因为拍摄角度，也就是机位选择的不好。

这里需要强调一点的是，很多摄影新手，因为没怎么用过三脚架。一拿三脚架出门，还没走两步呢，就总想着把相机支起来拍摄，导致构图不够讲究，太草率，拍出的照片当然也不好看。久而久之就觉得架子没用。

所以出门带上三脚架不要急着用，支脚架前先手持相机考虑好构图，找好拍摄的角度，甚至可以使用比较高的ISO试拍几张，觉得这个机位确实不错，再支架子，慢慢拍摄，不能心急，正所谓，慢工出细活儿，摄影也是一样。

下面给各位摄友介绍几个经典机位：

1）天台

天台是很多爬楼党经常去的地方，也是那些俯瞰夜景最常见的拍摄地点。如果您能找个熟悉各个天台的爬楼党带您拍摄，说实话，只要您所在的城市够繁华，有知名地标建筑，拍出那些摄影平台上的夜景大片并不难。

2）半山腰

有些城市靠山，那么找个半山腰拍摄夜景也是个不错的选择。但在拍摄时一定要注意安全。

3）长焦拍灯

除了夜景俯瞰图，那个长焦头在小巷子里拍拍灯光也别有一番风味，甚至比那些夜景大片更耐看。

4）水边

不得不承认，在水边拍出的夜景还真的比较高大上，甚至在一定程度上可以掩盖技术上的瑕疵。城市建筑在水中的倒影会营造梦幻的氛围，增强画面的整体亮度和色彩的丰富度。

不知道大家有没有发现，大部分好看的夜景照片，天空都不是纯黑的，而是蓝色的，并且有细节。想拍出这样的画面就需要把握住蓝色时刻。

蓝色时刻一般出现在太阳落山的半小时到一小时之间，虽然肉眼看上去天空已经呈现出暗黑色，但是经过相机几秒甚至几十秒的长时间曝光，大部分天空呈现出迷人的宝石蓝色——这一阶段就被称为蓝色时刻（Blue Hour）。 这半小时也是城市夜景风光拍摄的黄金时刻。当然，具体到某个方向，拍摄时间还略有差别，下面重点描述这其中的细分时刻。

1.方向的划分

首先，由于季节的更替，太阳落山的方向并不一定是正西，夏天，太阳在西偏北方向落山，冬天，太阳在西偏南方向落山。不管怎样，爬楼党的拍摄时间与日落的方向密切相关。

所以，让我们暂时忘掉东南西北，以太阳落山的位置与你的机位之间做一个连线，这条线作为0度线 （大致为西向） ，之后顺时针旋转，又划分为90度线（大致为北向），180度线 （大致为东向） 及270度线 （大致为南向）。四个方向进入“蓝色时刻 ” 的时间并不一致，基本如下。

2.180度方向

180度方向 （大致为东向） ，日落后20分钟，当0度方向还相对比较亮时，180度方向已经黯淡下来，它率先进入 “蓝色时刻 ” ，到日落后50分钟截止。

3.90度方向

90度方向 （大致为北向）以及 270度方向 （大致为南向） ，这两个方向的天空由于西亮东暗的渐次关系，呈现明显的亮度渐变，其大约日落后30分钟进入 “蓝色时刻 ” ，到日落后60分钟截止，在“蓝色时刻”后半段，其亮度渐变逐渐均匀。

4.0度方向

0度方向（大致为西向）， 这个方向因为日落的原因，是最后变暗的方向，它大约在日落后40分钟进入 “蓝色时刻 ” ，到日落后70分钟截止。

以上为大致划分，具体还要看大气通透程度以及云量的方向与多少来判断。很显然，如果在一个楼顶，四个方向都要拍摄的话，你第一时间要拍的一定是180度方向；其次是90度及270度方向；最后是0度方向。只有这样，才能保证你最大的拍摄时间和出片成功率。

相反的话，你只能错失良机或手忙脚乱，那样的话，你还不是一个合格的爬楼党。

清晰度

在拍摄夜景时使用较高的快门速度，虽然画面不易模糊，但势必会因为使用过高的ISO而导致出现很多噪点。如果使用较低的快门速度，那么画面又很容易因为相机抖动而造成画面模糊。

下面的8个技巧能帮你轻松驾驭夜景拍出锐利的照片。

1.使用三脚架

如果你想拍摄长时间曝光的夜景，三脚架是必不可少的帮手。说到三脚架，普通的廉价三脚架是不行的，笔者就遇到过使用廉价三脚架拍摄时遭遇大风吹倒相机的惨痛经历，所以，你必须拥有一个坚实可靠的三脚架协助你的拍摄。

如果你的三脚架有可以调节脚管松紧的装置，拍摄之前检查这些部位是否稳固。此外，连接快装板时记得用一块硬币旋紧连接相机的螺丝，这在你使用长焦镜头进行竖拍时十分必要，因为相机的重量会让快装板从云台滑下。

你的三脚架越是坚稳固，就越能支撑好你的相机，在你进行拍摄前，请确保你的三脚架是牢固的。

2.稳定重心

许多三脚架的中轴末端有重物挂钩，可以让你将摄影包等重物挂在上面。当你遇到大风等恶劣天气时，强风可能随时会给你的三脚架带来不小的震动，最好的解决办法就是在中轴挂上你的摄影包并让包接触地面，这样可以最大限度减少晃动。

3.寻找庇护

不管你是在野外拍摄星轨还是在城市街道中心拍摄汽车光轨，你都需要找到一个有庇护的位置以阻隔强风和呼啸而过的汽车带来的气流冲击。

4.关闭防抖

相机的镜头防抖和机身防抖，都是为了最大限度减少手持拍摄的抖动而设的。但当你使用三脚架拍摄时记得关闭此功能以减少防抖原件在工作时带来不必要的画面模糊。

5.使用AF-ON对焦

大多数人习惯使用快门键完成对焦到拍摄的整个过程，但当你在夜间这种严苛环境拍摄时，我们强烈建议你将对焦和拍摄键分离起来使用，因为如果你使用独立的AF-ON进行拍摄，相机就不会在你按动快门时继续对焦。

6.善用手动对焦

光线不好时自动对焦的效率会很差，所以手动对焦是你这时候唯一的选择，但和相机一样，你的眼睛也需要足够的光线看清楚拍摄物体。

在某些情况下激活相机的实时取景功能或许能获得更好效果，相机会显示你的拍摄画面，而且屏幕上面会比肉眼看到的更加明亮。有些镜头上面配有对焦距离窗，你也可以手动对焦选择相应的对焦范围。

7.使用快门线和反光板预升

如果你想得到清晰的照片，使用快门线和反光板预升能避免按动快门时反光板抬升造成的震动。

1.小光圈拍摄星光效果

使用较小的光圈，比如F13或者F16进行拍摄，城市的灯光就会变为星光效果。星光的线条数量则由光圈的叶片数量确定。

光圈越小，星光效果越明显。但最好不要使用最小光圈进行拍摄，否则会因为衍射效应而导致画质降低。

2.大光圈拍摄唯美光斑

这对于近视的人来说似曾相识，取下眼镜，睁开双眼放空自己......其实就是一张全图失焦的照片，迷离的光晕很梦幻。

要拍大光斑，先把相机设成A档（光圈优先）+手动调焦，把光圈开到最大（景深越浅光斑的模糊感越强），然后转动对焦环，把画面调到很模糊的状态，构好图按下快门。

3.慢门拍摄汽车光轨

要长时间曝光拍摄车轨，建议利用相机的手动模式，因为相机的半自动模式往往会测光错误，白白浪费时间。利用手动模式的要点：

把相机架在三脚架上，设定ISO为最低（如ISO100），以减少噪点。先测光，把相机调到光圈优先，光圈设定为f/8，看看相机测出来的快门值（例如相机会测出快门大约是2秒）

好了，现在有以下的数据：f/8 + 2" + ISO100

把相机调到手动模式，输入f/8光圈和快门2秒，试拍一张，观看照片，看看曝光情况。

为了拍出一张有长长的车轨照片，我们需要把快门调得更慢，因此使用快门8秒，但因为快门开放时间更长，所以光圈需调小，可以按step 6的照片作调较，把光圈调到f/11-16不等，再拍摄和调整，直至照片满意为止

4.手持拍摄夜景方法

手持拍摄的话手别抖…可以把光圈开大点，ISO调高点，不然真的很容易拍糊…打开相机的“防抖功能”，或者再给它找个支撑吧。

最为常见的固定方法可以分为三种：找支撑点、挂靠、放地上。这三个方法其实最基本的原理就是离手。因为手持相机采用慢速快门拍摄时，手部无论多平稳都是有抖动的，只是不同的人抖动程度不一样而已，而且再“铁”的手也不能和稳定的支撑点相比。

找支点的方法很多，例如围栏、路障等固定的平台，均可作为支撑点使用。而如果需要调节拍摄角度的话，可以用肩带、钱包等物体垫高相机一端。不过要注意相机在垫高后，是否能够稳稳地停在支撑点上，不然相机掉下来了，可一点都不好玩。

挂靠的话，其实就是找个地方把相机挂起来，挂稳就好，例如篱笆、路灯等地方。当然，如果使用有Wi-Fi无线遥控的相机就更好了，取景可以更灵活。

放地上的好处是能够低角度取景，需要以低角度拍摄一些场景时特别好用。而且，用垫高等方法也能改变拍摄角度。以上三个方法其实都适合1秒以上的长时间曝光，不过由于灵活性的确不能跟三角架相比，因此，也就只能应急用用。

5.找一个主体

拍照要突出主体的道理大家都明白，可一到拍摄夜景风光，很多摄友就都忘记了，只是一位的突出大、广，拍出的就是下图这样的画面：

看上去会显得非常平淡，像是城市俯视底图，没有主体。而如果你能够挑选出一个标注性建筑作为主体，视觉美感就会立刻发生变化：

是不是立刻就不一样了？画面美感更强的同时，也会更有内容。而不是简单的爬个高，拍一片楼房。

后期技法

相对于其他题材，夜景摄影的要求相对更为苛刻一些，例如夜景环境下光线较弱，因此需要使用低速快门以获得足够的曝光，此时对拍摄过程中相机的稳定性就提出了很高的要求。

弱光环境本身就容易产生噪点，因此应尽量使用较低的ISO感光度，这又导致需要进一步降低快门速度以保证获得充分的曝光；

夜景环境下，灯光部分与周围的环境光比非常大，为避免灯光曝光过度，需要使用相对较低的曝光进行拍摄，这又导致照片整体非常灰暗、曝光不足，再加上光圈、白平衡等因素，夜景照片往往需要较多的后期处理进行修正，才能得到好的效果。

本例就以一幅 典型的俯视夜景照片为例，讲解其后期处理方法。

在构图方面，本例照片的天空与地面的比例显得不太协调，作为主体的夜景占比较低，因此需要先对整体的构图做处理；

在曝光方面，这是夜景照片存在最大的问题之一，因此要分别对其整体和局部分别进行曝光调整，并注意以灯光为代表的高光区域不要出现曝光过度的问题；

在色彩方面，灯光的暖色与周围环境的冷色可以形成极佳的色彩对比，因此可以从白平衡设置入手，针对灯光和环境分别进行色彩的润饰和调整，使二者达到强烈的对比效果，以突出照片整体的视觉效果；

另外，作为夜景照片，产生噪点几乎是不可避免的，因此在处理的最后，有必要对其进行适当的降噪和锐化处理。

调修步骤

1.裁剪构图

当前照片的天空和地面基本是各占一半，而天空的细节又较少，地面主体又显得不够突出，因此下面先对整体构图进行适当的裁剪，其基本思路是在保证地面主体地位的同时，适当缩小天空的面积。

选择裁剪工具，然后沿着照片边缘绘制裁剪一个与之相同大小的裁剪框，然后按住Shift键缩小裁剪框并适当调整其位置，此时可以以当前照片的比例对照片进行裁剪。

确认得到满意的效果后，按Enter键确认即可。

2.初步调整曝光

当前照片存在较严重的曝光不足问题，因此下面先将照片整体大致提亮一些，一方面是出于对曝光进行校正的目的，另一方面则是为了便于观察后续的调整，因此先只做一个大概的调整即可。在“基本”面板中适当提高“曝光”参数，以提亮照片整体。

3.提升反差

当前画面显得较为朦胧，像有雾气一样，下面就来对其进行处理，使画面显得更加通透。选择“效果”面板并向右拖动“去朦胧”滑块，以增强画面的通透感。

返回“基本”面板中，再提高“清晰度”参数，以进一步提高照片的反差。

4.优化对比与曝光

此时，照片整体的对比仍然显得很不足，下面就来对其进行处理。在“基本”面板中，大幅提高“对比度”参数，以进一步提高照片的对比。

提高对比度后，照片整体不再显得灰蒙蒙的了，但亮部和暗部则分别出现曝光过度和曝光不足的问题。对亮部来说，少量的曝光过度可以让灯光看起来更加明亮，因此可以保留这种效果，但对暗部来说，就有必要进行恢复处理了，下面就来解决这个问题。在“基本”面板中分别提高“阴影”和“黑色”参数，以恢复暗部的细节。

5.美化色

通过前面对曝光的调整，整体已经获得较好的亮度，同时色彩也有一定程度的优化，但这对我们所需要的效果来说还远远不够，下面就来继续对色彩进行美化处理。

选择“基本”面板，在右侧参数区的顶部适当调整“色温”与“色调”参数，以初步确定照片整体的色调。

在本例中，是要将照片处理为冷暖的对比、且具有一定紫色调的效果，因此要围绕这个目的设置参数，并观察调整后的效果，直至满意为止。

在初步确定了整体色调后，下面继续对色彩进行美化，这里是利用“分离色调”面板，分别对高光和暗部进行色彩调整。

选择“分离色调”面板，拖动“高光”区域中的滑块，以改变高光范围的色彩，直至得到满意的效果。

选择“分离色调”面板，拖动“阴影”区域和“平衡”滑块，以改变阴影范围的色彩，直至得到满意的效果。

6.强化色彩效果

至此，我们已经初步调整好了照片的色彩基调，但整体来看，色彩效果还不够强烈，下面就来解决此问题。

在“HSL/颜色/黑白”面板中选择“HSL”，再选择“饱和度”子选项卡，并在其中设置适当的参数，以通过调整色彩饱和度润饰照片中对应的色彩，直至得到满意的效果。

此处提高饱和度的处理，如果希望简单、快速的进行调整，也可以在“基本”面板中调整“自然饱和度”和“饱和度”参数，但这样是对整体进行调整的，可能会出现部分颜色过度饱和的问题。

而本步所使用的方法，是分别针对不同的色彩进行提高饱和度处理，因此更能够精确拿捏调整的尺度，读者在实际处理时，可根据情况需要选择恰当的方法。

在“HSL/颜色/黑白”面板中选择“HSL”，再选择“明亮度”子选项卡，并在其中设置适当的参数，以通过调整色彩亮度润饰照片中对应的色彩，直至满意为止。

7.调整天空

通过前面的处理，尤其是在“HSL/灰度”选项卡中调整了“明亮度”参数后，地面的色彩变得更加美观，但天空的细节就少了很多，色彩也变得平淡，下面就来解决这个问题。

选择渐变滤镜工具，按住Shift键从上向地面处拖动，以确定调整的范围，然后在右侧设置适当的参数，直至得到满意的效果。

8.降噪和锐化

至此，照片的整体处理已经基本完成，对于当前的照片来说，由于是在午夜拍摄的，而且使用了较高的感光度，再加上前面进行了大幅度的曝光与色彩调整，因此不可避免的会产生噪点，下面就来对照片进行降噪处理。

将照片的显示比例放大至100％，并移动视图至最典型的区域。

选择“细节”选项卡，设置“减少杂色”区域中的参数，从而消减照片中的噪点。

降噪后的照片细节有一定损失，下面就来对其进行锐化处理，以提高其细节的表现力。

在“细节”选项卡的“锐化”区域中调整提高“数量”“细节”“蒙版”等参数，从而在锐化的同时，恢复锐化过度的问题，并尽量保留锐化的细节，直至得到满意的效果为止。

黑金效果预设

最近黑金风格的城市夜景非常受欢迎，好机友摄影为您找到了一个不错的滤镜，对这种风格感兴趣的摄友可以下载尝试一下。

当然，好机友摄影鼓励各位摄友能够调出独具特色的城市夜景色彩。也许您在套用滤镜或者预设后，再按照自己的想法稍加调整，就可以调出一种辨识度更强的城市夜景色彩。

好机友摄影不希望大家把摄影学死了，而是应该在掌握一定套路的基础上能够玩出自己独到的见解。