开快餐店停不下来，海底捞变了！

悄悄杀入快餐业的海底捞，步子迈的越来越快！现在打开美团，仅在北京一地，就有6家十八汆店、3家秦小贤店待开业……

其实对快餐觊觎的连锁品牌，并不止海底捞一家。早在2015年，西贝创始人贾国龙就释放出了要大力进军快餐的信号。

只不过几年下来，从 “西贝燕麦村”到“麦香村”，再到“西贝Express”等，心怀梦想的西贝总是在现实面前栽跟头。

现在，同样心怀梦想的海底捞带着一众数十个副牌子弟兵，浩浩荡荡的又杀了进来，并将价格进一步下探。

炸酱面9.9、奶茶9.9……对于16元米饭快餐已属“低价地带”的北京消费者来说，这样的打法的确算得上是一个狠招。

不过，争议也同样存在。“味道很一般，除了便宜，没有记忆点”“低价就是搅局，破坏了行业的生态”诸如此类的批评、指责声也是不绝于耳。

01

火锅之外，

海底捞又盯上了快餐

密切关注海底捞的朋友可能知道，其实海底捞对中式快餐的觊觎由来已久。

早在2019年5月，海底捞旗下快餐店十八汆面馆便已成立，主打“好吃不贵”，当年11月还在北京开了首家店。

不过，就北京市场来说，虽然十八汆的价位在快餐中具备一定的竞争力，但彼时的海底捞却并没有急着进行大规模的扩张。

可能是有所顾虑，也可能是想先开家店进行试探，总之彼时的海底捞在外界并没有太大动作。

也难怪，毕竟上一个同样心怀梦想的餐饮连锁巨头西贝，虽然从“西贝燕麦村”到“麦香村”，再到“西贝Express”，几经尝试但终究都没有砸出太大的水花。

但这是不是说快餐就没有市场？

其实不然，相比正餐、火锅，快餐的投入成本不仅少，而且复制门槛也相对较低，再加上一二线城市生活节奏紧张，外卖平台崛起等因素，都为快餐店的发展提供了不少便利。

要说真正制约其脚步的，则是这个领域有品类无品牌的尴尬，以及整个市场的杂乱无章。

也正是因为如此，所以早几年市面上的很多快餐店基本都是无品牌、无服务、无环境的夫妻小店。

尽管后来资本陆续进入，巨头们也在不断跟进，但这也并不代表这就是一件极容易做成的事。

就像贾国龙此前所反思的那样：“4年了，6000多万扔进去，西贝五代店（即快餐项目）还没找到感觉，而且越找越乱，越往深探越发现，这次需要的能力，和西贝30多年构建的能力不一样。”

而这也是为何海底捞虽然在市场上早已布局，却迟迟没有大面积开花的原因之一。

如今，海底捞除了十八汆店、秦小贤，还带着捞派有面儿、饭饭林、佰麸私房面、新秦派以及最近浮出水面的日式快餐品牌“大牟田”等数十个副牌，要大举进攻快餐领域，这是不是就说现在的条件已经成熟，海底捞就能成？

答案同样存疑，动作不断加快背后，其实更像是海底捞成长降速焦虑下的产物。

“海底捞市值蒸发超2400亿港元” “翻台率步步下降”，上个月登上微博热搜的话题，从某种程度上来说，其实也是这个问题的部分答案。

02

低价VS服务，

品牌杀手锏换了？

说到海底捞你会想到什么？服务！

诚然，很长时间以来，海底捞向外界展示的品牌标签也都是其津津乐道的服务！

甚至前段时间，“17元海底捞打卡”事件，原本大众对于当事人薅羊毛，3个人在海底捞大吃一顿结果才花了17元，都是诸如“吃相难看”“占了便宜还不害臊”“就这样怎么教育孩子”等这样的负面声音。

结果等舆论的热度上来以后，涉事海底捞门店的回复不仅把当事人从舆论危机中给“解救” 了出来，而且还赤裸裸的变成了海底捞“服务好”的宣传典范。

“客人想怎么消费，愿意消费多少是他们的自由。就算是一个人，只点了清水锅和一两样喜欢的菜，我们也会正常服务，不会区别对待。后续也不会因此设置最低消费。”

这番说辞，不仅完美的让海底捞一直以来主打的宠粉、服务继续根植在消费者的心智，而且这场由一条评论引发6亿热度的讨论，也为品牌持续出圈积攒了不错的口碑和声量。

深谙服务之道的海底捞，如今在这些餐饮品牌中也没忘记使用这招杀手锏，而且不光如此还另放了一个大招——低价。

而且在价格本身足够具有杀伤力的同时，海底捞还在一些副牌门店又推出了免费续面、拌面，免费甜品等 “福利”。

比如，在北京最便宜的凉面只要8.9元一碗，最贵的“松露菌菇肉酱面”也才18.9元一碗，而“炝拌土豆丝”、“裙带菜”等凉菜一份更是只有4-7元。

甚至在某些地区，“捞派有面儿”的最高单价只有7.99元， 最低甚至只要2.2元也能吃到一碗特色凉面，价格实惠到远低于同城所有面馆……

花路边摊的价格，享受海底捞的同级服务，不得不说，这番打法的确让海底捞的副牌们具有了更大的杀伤力！

不过，虽然价格足够实惠，但在大众点评上也不乏“味道很一般，除了便宜，没有记忆点”“低价就是搅局，破坏了行业生态”等等这样的质疑和批评声。

所以，海底捞的副牌们要想赢得消费者的认可，除了低价，其他方面也同样需要强化。

03

汹涌流量中的“围剿”，

疯狂开店背后是品牌焦虑？

价格更低服务更好，这样的打法背后，海底捞带给市场的其实不仅仅是搅局，还有勃勃野心以及对目前自身境况的“焦虑”。

6月21日，冲上微博热搜的#海底捞市值蒸发超2400亿港元#话题，更是打开了大众对海底捞目前面临的状况的围观。

很难想象，这个一直占据消费者视野的超级网红，如今不光是在二级市场“节节败退”，最关键的是步步下跌的还有翻台率。

按照海底捞的年报数据，2019年海底捞一、二线城市的翻台率分别为4.7/4.9次/天，到了 2020年却变成了3.5次/天；2021年5月初，公司内部人士曾向券商透露4月份餐厅翻台率不到3次/天。

在餐饮行业大复苏的背景下，似乎海底捞也并没有改变翻台率下降的趋势，难道消费者不爱吃海底捞了？

不光如此，这个凭借“宠粉”“极致服务”出圈的品牌，在今年也遭受过不止一次的舆论围剿……

比如前不久海底捞因为免费小料牛肉粒换成豆制品“味伴侣”，就被骂上了热搜。

再之前，疫情原因导致很多餐饮店难以经营，在这期间海底捞进行过一次涨价，但结果却被骂到道歉降价……

还有今年5月，一男子在海底捞自导自演的吃出蟑螂事件，虽然最后被证明海底捞完全无辜，但一时不明真相的受众依然将矛头指向了海底捞。

这也说明依托服务的海底捞，有时也同样需要承受所有因为这些标签带来的绑架，甚至标签本身还有可能成为引发矛盾的诱因。

而且对于海底捞来说，尽管早在1994年品牌就已成立，但篮子里除了“火锅”并没有其他的蛋，而纵观整个中国餐饮市场，比如九毛九除了太二酸菜鱼，还有2颗鸡蛋煎饼等不同品类的新品牌。

现在眼看业务发展速度不断收窄，新对手层出不穷，翻台率持续下滑，海底捞的焦虑也可想而知。

所以，在这样的情况之下，疯狂抛出一众副牌去抢占市场，也更像是品牌焦虑之下的无奈选择。