吐峪沟——赵立新散文选

文/赵立新

走进吐峪沟的那天早晨，狭长的沟里难得的下了一场雨。

潮湿的空气里，弥散着浓烈的泥土气息。

干旱少水的吐鲁番盆地，是很少下雨的。天天出没于水泥钢筋丛林里的我，已久违了泥土散发出来的清新而慰人的气息。这熟悉而又陌生的味道，是被这场夏雨滋润后催生的，自地表向高处蒸腾挥发，袅袅娜娜，不绝如缕。深深的吸一口，便沁入五脏六腑，感觉自己从肉体到灵魂都已抵达了卑微的尘埃，接近了地气。从骨子里，我对泥土就有一种与生俱来的亲切感。这是浸润了农耕文化的清露与恩泽的祖先，与辽阔而丰腴的大地有不解之缘，而将深爱万物生长的泥土的基因遗传给了我。

雨不大，但烟雨迷濛，从天而降的雨帐笼罩了村庄和山野。远山近树，高地上的麻扎，红土夯筑的古老民居，都有了温婉而脱俗的诗意。平日里如凝固的海浪般起伏的血色山峦，不再灼人双眼，变得溟濛起来，于无声处，有了中国古典山水画的妙趣与神韵。袭人的热浪也被绵绵的雨丝悄然逼退，变得凉爽而又宜人。

七月流火，火焰山下更是暑热难耐——温度高达四十六度。我暗自庆幸自己来得恰是时候，赶上了一个下雨的好天气，躲开了无孔不入的高温熬煎。唐朝边塞诗人岑参一千多年曾途经吐鲁番，在《经火山》的诗里写过火焰山的酷热与惨烈：“赤火烧虏云，炎氛蒸塞空。”

天尚未放晴，笼盖四野的灰色云层便收起由密渐疏的雨丝，古朴宁静的麻扎村的巷道里便响起了招徕游人购买土特产的叫卖声。从避雨的房舍里走出的游客，像潮水一样在村巷里缓缓的涌来，又涌去。他们好奇而惊讶地打量着街边古老的生土建筑，并在维吾尔族风格的斑驳木质大门前拍照留念。这里民居的门窗都很古朴，蕴藏着厚重的民俗文化与美好寓意。门框上刻有各种纹式的木雕门铛，有花卉图案，几何图案，也有果实图案。

在土峪沟麻扎村，每一个远道而来的游客最为关注和感兴趣的，是这里仍保留着的原生态的生土建筑，传统文化特色的古村落，历史悠久的圣徒墓和千佛洞。祖祖辈辈生活在这里的人们，在这里呱呱坠地，又在这里慢慢老去。日出而作，日入而息，一代又一代，前赴后继，传承着极具异域风情的特色文化。隐匿在火焰山下的土峪沟，已有二千六百多年的历史，自古以来，这里就是一个多民族、多宗教、多元文化交融汇聚的地方。

吐峪沟麻扎村被称为“中国第一土庄”，也是新疆东部伊斯兰文化背景下村落格局形态的典型代表。古村四周环山，浅吟低唱的苏贝希河穿村而过，民居依次建在坡间的台地上，高低错落，家家相连，户户相通。房舍多为两层，上层为土木结构的平房，下层为生土开挖而成的窑洞——经济实惠，冬暖夏凉。古文献中就有记载：“敲蒸挡暑，皆撬地以居，夜出做事。”所有房舍都是就地取材，因地制宜，用黄色生土或黄色粘土筑成。若从远处眺望，以鹤立鸡群的清真寺为中心，从沟底依次排列到沟两半坡的民居，与黄色的大地浑然熔铸成了一体。房舍前后，枝繁叶茂的碧树宛若一方方美丽温润的碧玉，镶嵌在赭红色火焰山的褶皱里。

沿着村道路标指示的方向，走走停停，走过已有二百多年历史的清真寺，七拐八拐，就到了半山坡上。维吾尔族人有栽植桑树和柳树的习俗与传统。这些依山傍势而建的房屋，都有百年以上的历史。历经了漫长岁月无数次风霜雨雪的侵蚀，无不尽显岁月的沧桑，成了危房，不再有人居住——人们都搬迁去了享有政府补贴、更为敞亮的安居房。而崖畔屋前百年的古树，经雨水的沐浴与涤荡，不曾修剪的枝枝叶叶更显得绿意盎然，生机勃勃。

游览完了“古村，古民居，古巷，古树”，马不停蹄，沿着曲径通幽的村巷步行，或沿着柏油路面驾车，就能抵达西面高地的霍加木麻扎。如果古村落演绎着生活在这片土地上的人们的生与坚守，麻扎则展示着生活在这片土地上的人们的死与最后归宿。在岁月的深处，历史的长河里，生生死死，赞歌与挽歌，笑声与哭声，在这片土地上循环往复，不断地上演。

麻扎，已有一千三百多年的历史，因有“七圣人墓”而得名。公元七世纪初，穆罕默德创立了伊斯兰教后，其弟子——古也门国传教士叶木乃哈，带着五名弟子跋山涉水，不远万里来到中国传播伊斯兰教。他们历尽千辛万苦，终于东行来到了吐鲁番盆地的吐峪沟。在当地携犬的牧羊人的资助下，叶木乃哈等六人便长住此地开始传教，伊斯兰教也自此始在火焰山下开枝散叶，开花结果，与源运流长的佛教形成了并存且此消彼长的格局。叶木乃哈等六人和第一个信仰伊斯兰教的中国牧羊人辞世后，被从教的穆斯林们先后葬在了山洞里。

那山洞并不大，洞前筑有下部为方形、顶部为拱形的休憩室，还有一个面积较大的清真寺。麻扎以耸立的绿塔清真寺为中心，依山前的台地分布，占地宏阔，土坟毗连，密密匝匝，触目惊心，令人震撼，不知这里是多少逝者永远的栖息地。这个麻扎，是中国境内最大的伊斯兰教圣地——被称为中国的“麦加”，同时也是世界伊斯兰教七大圣地之一。每年都有来自南北疆、宁夏、青海、甘肃等地的穆斯林前来朝拜。

阳光终于刺破了云层，像箭一样的投射到了跌宕起伏的大地上。天已放晴，我却浑然不知，像行走在幽深的时光隧道里，仍沉缅于眼前排闼而来的自然景观，神游于人文历史碎片波光粼粼的湖海。

沿着吐峪沟北行，在东西两壁如同刀斫斧凿的陡崖上，可以看到搭起钢架正在加固维护的佛窟——那就是闻名遐迩的吐峪沟千佛洞。遗憾的是没有对外开放，我无缘走进佛窟，用悲悯而忧郁的目光轻轻碰触残缺的佛像，轻轻抚摸矿物颜料绘画的题有回鹘文字或汉字的残存壁画。

吐峪沟千佛洞，也称“丁谷寺”，位于南北走向的大峡谷中段，开凿于两晋时期，是新疆著名的三大佛教石窟之一，比驰名中外的敦煌莫高窟还要早凿近百年。在高昌郡时期，吐峪沟千佛洞是梵音佛唱的民间礼佛之地；到了高昌王国时期，成了晨钟暮鼓的王国寺院。据敦煌莫高窟出土的唐代文献《西州图经》记裁和描述，当年的吐峪沟乃人间仙境：“在吐峪沟中有随山势展布的重重寺院，它们背依危峰，下临清溪，四周绿树掩映，佛寺、禅院密集，佛乐飘飘、烟火不断、游僧云集，人行沟谷深处，难见日月”。

已有一千七百多年历史的吐峪沟千佛洞，自开凿以来，先后经历了人为的破坏和自然的坍塌损毁，早已是千疮百孔，一片凋敝，渐渐由兴盛走向衰亡，几乎成了废墟。目前有洞窟九十四个，有编号的四十六个，仅有八个残存有壁画。如此珍贵与厚重的历史文化遗产几近坍弛与灭失，不仅让人扼腕叹息，也让人不胜唏嘘。

踏上归程， 正值黄昏，夕阳西下。我惆怅而又不舍地回望了一眼古老而神秘的吐峪沟麻扎村。落霞晚照里，那赭红色的峰峦，黄色沟谷、麻扎和村落，都被落日的余晖和霞光洇染得一片赤红，像涂抹了一层粘稠的釉彩，更显得瑰丽而壮美。

我记得国学大师季羡林先生曾说过一段这样的话：“在全人类历史上，影响深远、历史悠久的四大文化体系汇流的地方只有一个，这就是中国新疆的吐鲁番。”

而吐峪沟，恰恰是吐鲁番盆地风云激荡，人文历史变迁，沧海桑田的一个缩影。