离布达拉宫仅几百米，这座“功德林寺”日常香火鼎盛，游客却很少

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在拉萨这座古老而神圣的城市中，隐藏着无数令人向往的秘境，而“功德林寺”便是这众多瑰宝中一颗璀璨的明珠。它静静地躺在北京中路与德吉路交织的巷弄深处，离鼎鼎大名的布达拉宫仅一公里左右（直线距离不到400米），这里仿佛是时间特意为之保留的一片净土，避开了绝大多数到西藏打卡的游客，只等待有缘人的探访与朝圣。

相较而言，“功德林寺”的外观毫不张扬，既没有十分金碧辉煌的装饰，也没有高耸入云的佛塔，却自有一股古朴而庄严的气质。像我骑着摩托车按导航提示走，刚开始以为“后门”边的黄墙内就是寺院，等走进大门才发现还有条不知道多长的盘山公路一直往里、向上深入，于是连忙返回，直接骑进。

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这条山路不宽也不长，整体是个“S”形，百多米后路过一片工地，当地工人很热情，不仅认真回复问题，还主动“扎西得嘞”，这也让我连忙应和，第一次在西藏脱口而出这句祝福语，读音肯定不准，但重在礼节啊，没办法，只能“赶鸭子上架”喽。

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因为我走的是“非正常通道”，只能从上而下“逆行”，穿过狭窄的过道和台阶，同时也经过了几处寺庙内部人员居住和使用的建筑（后续视频会详细介绍，有个院子里用厚蓬布围起来的空间很神秘，我凑近了最后还是没敢掀开）。有趣的是整个过程都没有见着活物，只能听到墙里墙外若隐若现的颂经声，胆子小或者做贼心虚的人在这里估计会害怕吧。

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等抵达一楼，才算正式步入功德林寺，或许是我有所误会吧，感觉整座寺庙跟周边的民居已经融为一体，并没有明显的界线和围墙。当然，寺门是有的，只是非常普通，除门环上系着的彩带略显庄重外，就跟我们在城乡旅游时常见的过道和门楣一般无二。但这个小门的意义却非凡，外边就是曲折的烟火气十足的小巷，仿佛是通往另一个世界的门户，将外界的喧嚣与繁华隔绝于外。

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白度母是藏传佛教中极为重要的一位菩萨，以其慈悲为怀、救苦救难的形象深受信众爱戴。而在功德林寺，她不仅是信徒们心中的保护神，更是女性信徒们倾诉烦恼、祈求庇佑的圣地。每当法会举行或特殊节日来临，无数藏族女性便会身着节日盛装，手持哈达，虔诚地来到这里，向白度母像献上最真挚的祈愿与感激。

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由于个人习惯的问题，寺庙建筑内的佛像基本不拍，所以内部颇带异域风格的装饰和布局在此略过。功德林寺供奉着西藏最大的白度母塑像，还保留着许多珍贵的文物与古籍，它们静静地躺在寺内的各个角落，记录着寺院的历史与变迁，也承载着无数高僧大德的智慧与功德。这些文物不仅是藏传佛教文化的瑰宝，更是中华民族多元文化的重要组成部分。

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而在西藏，只有摄政王的府邸才称为“林”，昔日拉萨曾有著名的四大林，包括丹结林、功德林、锡德林、策墨林。据《卫藏通志》记载，功德林由参赞公海兰察巴旬等捐资修建，做为济咙尊者驻锡之所。乾隆五十九年（1794年）完工，隔年乾隆御赐庙名“卫藏永安”。因此，汉人称其为“卫藏永安寺”；藏人则称“丹雪曲科林”。

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准备离开的时候，发现几位藏族妇女各占院子的一角，或切枯枝或整理“茅草”，上前询问一番，她们的普通话却都还不错，沟通完全没问题，原来都是在为寺庙第二天的朝拜和法事做准备工作，并且都是用来烧的。可惜这些“道具”的名字无法得悉全称，不仅是因为方言口音的问题，其实连她们自己也不知道这些草叫什么。

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恰好有位喇嘛过来跟她们沟通什么问题，奈何观其颜色“不善”，就没敢上前叨扰。

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当天没在“功德林寺”碰到其他游客，在参观一圈后，就循原路返回了，对这里感兴趣的朋友可以按导航提示走，个人感觉还是挺精准的。摩友可以直接进寺，然后从上往下参观；自驾游的朋友估计也能从后面进，只是山上停车费不详；步行则从下面烟火气十足的小巷子进，目测早就开起不少民宿的网红小店，毕竟这里已经不算是非常隐秘的景点了吧。

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阿陆摩旅日志二十

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