黎里古镇：静谧何处寻，来问桃源津

“吴江三十里，地号梨花村。我似捕鱼翁，来问桃源津。”清代袁枚《黎里行》这样写道。左周庄，右同里，自古以来黎里夹在其间。周庄与同里早已声名大噪，而黎里恰似那静静的小桥流水，深深的幽弄老巷，被深藏在时光里，隐于世间，清雅千年。

■沈荻

从上海到黎里古镇适合自驾或打车，因为它位置特殊，恰好处在江浙沪交界处。虽然隶属于苏州吴江区，但离市区相当远，与苏州火车站的距离更是足足有50公里，附近也不通地铁，唯一的公共交通工具只能是七绕八绕的公交车。但换个角度看，正是因为交通不便，才成就了黎里古镇的静谧甚至是与世隔绝，也杜绝了都市生活的喧嚣。

黎里古镇拥有2500多年的历史，是江南地区典型的古镇代表。“吴江三十里，地号梨花村。我似捕鱼翁，来问桃源津。”清代袁枚《黎里行》这样写道。唐朝初期，因黎里南部梨花满田，就有了梨花里的美称。唐元和四年，湖州刺史范传正奉旨疏浚官河，特派一“村官”黎逢吉到此整理河道，开辟道路。当地百姓感激黎逢吉的恩德，为纪念他，将梨花里改名黎里。

左周庄，右同里，自古以来黎里夹在其间。周庄与同里早已声名大噪，而黎里恰似那静静的小桥流水，深深的幽弄老巷，被深藏在时光里，隐于世间，清雅千年。

远离喧嚣，遇上“柳亚子”

走进古镇的那一刻，我的心立刻就静了下来。这里的一切，或许你并不熟悉，却像是回到了记忆里。阳光是温暖的，风带着温柔的气息，桥是老桥，路上的条石斑驳又踏实，雕花木窗褪了颜色，人们沿街做着小本生意——开口都是老腔老调，一听就知道是在这里住久了的。连带这里的日脚都是缓慢的，像是把每一天都过成了慢悠悠的一辈子。

我在夏天的燥热中来到黎里，本是打算找个安静的地方待上两天，在路上就打好了主意要在房间里躺平，一日三餐叫外卖。当时想，大多数南方小镇的风景都差不多，我几乎没有对它抱有任何期待。

而来黎里也是机缘巧合。之前认识一位女性品牌创始人芸芸，她是一位生活美学家，当时恰好转型做民宿，“草帽姑娘”客栈就坐落在黎里古镇。那天我在芸芸的直播间下单，抢到了两晚民宿的特价房。

客栈当班的小哥来路口接我，殷勤地拎起箱子，带我走进古镇。脚下都是石板路，假如没人帮忙，确实有些不方便。跟其他商业化十足的小镇相比，黎里显得有些萧索，即使在旅游旺季，这里的游客也不多。放眼望去，整条街道上，加上我和小哥，不过小猫两三只，人烟寂寂，让本不宽阔的小街显得更落寞。

客栈果然如同我想象的一样，古雅而安静。我的客房在二楼，床很大很软，家具是偏中式的，有个大阳台，正对着一个狭长的天井，典型的江南园林建筑风格，采光很好。装修虽是中式风，却并不令人感到压抑，非常用心的设计。

放下行李我就去镇上闲逛。天气很热，一出门就汗流浃背，但丝毫不影响一个“街溜子”的兴致。

河边的柳枝和倒映在河心的云朵被微风抓挠着，姿态款款，像是从来也不觉得这世上还有什么烦心事似的，脚步稍微放快一点儿，都觉得冒犯。水面的波纹偶尔荡起一圈涟漪，就知道那底下一定有条不甘寂寞的小鱼，想要打破四周的静谧。

古镇不大，两条石板路夹着一条不宽的河道，河边都是老房子，倘若直来直去地走，不出一个小时也就逛遍了。但若是留心，枝枝丫丫处值得停留的地方倒也不少——柳亚子故居、民俗展览馆，只是通通都没有什么游人，闲散得不像是一个正经的景区。

黎里是第六批中国历史文化名镇，“柳亚子故居”也是古镇目前仅有的1处“国保”。这里本是清乾隆时期工部尚书的私邸，前后六进，有乾隆题写的“福”字、大学士稽璜题匾而得名的赐福堂，有栩栩如生的砖雕门楼，还有乾隆的梅花碑、刘墉与著名画家合作的祝嘏图。

柳亚子一家于1899年租赁在此，当时柳亚子年仅12岁。这是一座古色古香的江南名宅，收藏着国家一、二、三级文物藏品120件，还有其他书画文物600余件。

走走停停，不长的街道，足以耗费一下午的时光。因为我总要停下来，去看大缸里新绽出来的粉色睡莲，长长的根茎慵懒地斜躺在水里，或是买一杯冰镇绿豆汤，举在手上，溜达着蹭进一间江南小院儿。

原来里头藏着一间展览馆，展品还不少。有木雕、刺绣，还有从矿石里提取的各色颜料——石绿、花青、金盅、天蓝……名字里都仿佛带着香气呢。

走出去，抬头看看天，飞檐翘角上的流云走得飞快，低下头，看到脚下的青砖缝隙里，长出一丛丛细密的苔藓，更觉出了时间的幽深。

烟火气当然也是有的，路边的小店里冒出油墩子的香气，一只只厚实地躺在架子上，价格不贵，五六块钱一只。据说，黎里的油墩子已经是不可多得的小镇遗珠。古早的乐趣还有糖画，只是天气热，糖画的轮廓渐渐糊作一团，引来两只蜜蜂绕着那股子甜香飞。这里的一切，动，也是静，而那静，是沉入了心底的温柔。

古桥、弄堂与廊棚，走过“岁月静好”

夜晚下起了雨，客栈一楼庭院水面的平静被打破了，零落成一首跳跃的曲子。江南夏夜里的雨，声大、嘈杂，也只令人觉得小镇更加寂静。

在客栈的餐厅里订了晚餐，花园里有一眼清潭和堆叠的假山，推开厚重的雕花木门，整间餐厅仍然只有我一个客人。凉拌菌子，一碗爆鱼红汤面，服务生小姐姐上完菜就走了，留我独自享用晚餐。

菌子是云南的做法，微酸微辣，极为清爽。爆鱼面是正宗的苏式面，面芯略硬，炸过又卤过的爆鱼，带着丰厚又恰到好处的油香，浸泡在微甜略咸的红汤里，热乎乎地喝下去，抵消了些许静夜的凄凉。也许是因为淡季的缘故，吃完饭，雨越发大了，于是回到房间，听着外头淅淅沥沥的雨声，不知不觉也就睡着了。

第二天直到夜晚雨才停，小镇上人也多了一点儿，有了点景区的风范，只是空气里多了些闷意。我趁着夜色又把小镇从头到尾逛了一遍。

黎里古镇的驳岸全长6000余米，完好保存的古驳岸3800多米。江南市镇水多桥也多，黎里人的生活自然也离不开桥。古时，黎里古镇东自中立阁、西到望平桥，南自通秀桥、北至楔胡道院，在0.52平方公里的地面上，雄踞着30座形态各异的石桥。时至今日，古镇依然保留着12座古桥，风格迥异。青龙桥、望恩桥和道南桥是拱桥，迎祥桥、清风桥为梁式三孔，进登桥、梯云桥等则是梁式单孔，还有一座较为特别的“叽咯桥”。

黎里古镇弄堂多，有115条，其中暗弄90条，明弄25条。弄堂的名称极富民间色彩，一般称“某家弄”。大户人家建造房屋，总是一进一进地造，串联各进的陪弄就以这一家的姓氏命名了。黎里镇在清朝中期排定八大姓，“周、陈、李、蒯、汝、陆、徐、蔡”，每个姓都有弄堂。以姓氏命名的弄堂共计72条，近总数的一半。

江南黄梅时节多雨，黎里人搭建廊棚，让过往行人遮风避雨挡太阳。三里长的黎里古镇，俗称上岸与下岸，自东向西一式搭建了廊棚，晴天不打伞，雨天不湿鞋。美人靠和亭廊点缀其间，婉约而又浪漫。

那天最后路过巷子口的小铺子，玻璃橱窗里亮着昏黄的灯，灯下坐着个老婆婆，正在认真看电视。敲了敲窗户，她操着一口软糯的半白方言问我要啥。鲜肉月饼五块钱一只，买两只当晚餐。刚烘出来的鲜肉月饼，咬一口，汁水漫出来，断无不好吃的道理。

咬着月饼慢悠悠地走回镇子去。夜色如水的路边，路灯半明半暗，照着底下摆摊的小贩，卖的是梨、莲藕和莲子。踏过拱桥，去对岸的小店里买水。推门进去，是简陋的老式杂货店的装潢，冰柜上盖着棉被，壁架上摆满各式各样的日用杂货。

“她可以为自己买花”，这句话算是我此行的另一个收获。它是“草帽姑娘”客栈的slogan，客栈的许多细节所在都印着这句话，以及客栈主理人芸芸的标志性头像。美好的事物和人，总有一种感染力在，既温润又蓬勃，如同一种人生的坐标，当你看到的时候，已如同彼此相照。

黎里古镇无须过多的修饰和夸张，只需静下心来，感受这方土地上的宁静与美好。喜爱电视剧《繁花》的朋友们，这里新添一处全新的打卡地——“繁花书房”。作家金宇澄曾写道：“在那时，我还能终日坐在岸边，看船、看小镇的座座桥梁。”句中的“那时”，正是他在祖籍地苏州黎里的时光。