又一30年老字号倒了？从8000家剩到6家，连“穷鬼套餐”都不香了

曾几何时，港式茶餐厅是内地餐饮界的“顶流”。

菠萝油、冻奶茶、叉烧饭的香气里，裹挟着港片黄金时代的滤镜，成为一代人对“港风”的集体记忆。

然而，当太兴集团于2025年初关闭广州最后一家门店时，人们猛然发现，这个曾经在内地拥有58家分店的港式餐饮巨头，如今只剩下6家店在勉强支撑。

从全国8000家茶餐厅的鼎盛时期，到头部品牌节节败退，这场由情怀驱动的餐饮浪潮，终究败给了时代的车轮。

从烧味铺到上市公司

1989年，香港西湾河太安楼的街头，一家名为“太兴”的烧味铺悄然开张。

巴掌大的店面里，挂着油光锃亮的烧鹅和叉烧，街坊们排着队只为尝一口地道的港式滋味。

谁也没想到，这个不起眼的小店会在三十多年后，成为拥有17个子品牌的餐饮帝国。

2004年，太兴以“港式茶餐厅”之名进军内地，首站选在深圳。

在当时内地人对香港文化的向往正盛，《古惑仔》《无间道》的热播让港式饮食自带光环。

挤在狭小的卡座里，点一份菠萝油配丝袜奶茶，仿佛就能触摸到维多利亚港的烟火气。

太兴的扩张堪称迅猛，2019年，其内地门店数达到63家，同年6月登陆港交所，市值一度突破30亿港元。

同一时期，全国茶餐厅数量飙升至近8000家，敏华冰厅、翠华餐厅等品牌遍地开花。

港式餐饮的“北上神话”似乎不可阻挡：人均消费80元以上的定价，搭配复古的霓虹灯招牌和繁体字菜单，将市井小吃包装成“小资标配”。

高光下的裂痕

然而，危机早已潜伏在光鲜的数据之下。

港式茶餐厅在香港是“平民食堂”，拼桌、限时套餐、低廉价格是其生存法则，但到了内地，它却被硬生生抬进高端商场的橱窗。

2018年，太兴香港门店人均消费65.4港元，而内地门店高达84.4港元，溢价近30%。

一碗叉烧饭卖到50元，一杯奶茶定价28元，消费者很快发现，这份“港味”的性价比，敌不过街边的川湘小馆。

更致命的是，行业陷入了同质化泥潭，无论是太兴、翠华还是新扎冰室，菜单上永远摆着西多士、干炒牛河和冻柠茶。

千篇一律的“老香港”装修，绿色瓷砖、铁皮灯箱、繁体字海报，起初是情怀，久了便成了审美疲劳。

年轻人开始转向喜茶、奈雪的茶，或是人均30元的网红火锅店。

一位消费者在社交媒体上吐槽：“港式茶餐厅？十年前可能还会打卡，现在连拍照发朋友圈的欲望都没了。”

而且市场的萎缩直接反映在财报上，2019年，太兴集团营收首次下滑，内地市场收入占比从20%跌至11%。

到了2024年，其内地门店数腰斩至45家，上半年经营亏损同比扩大137%，净利润暴跌76%。

曾经的“排队王”太二酸菜鱼尚且要靠降价求生，客单价从80元降至69元，更遑论定位尴尬的港式餐厅。

一位餐饮分析师直言：“消费者不是吃不起，而是觉得不值。”

质价比的困局

当太兴还在为“高端形象”挣扎时，餐饮行业已掀起一场“穷鬼套餐”的腥风血雨。

2024年，必胜客推出人均40元的平价套餐，怂火锅喊出“荤菜9.9元起”，连海底捞也放下身段，9.9元锅底吸引精打细算的食客。

麦当劳的“1+1随心配”、喜茶的3元柠檬茶、米村拌饭的免费泡菜，无一不在传递一个信号，活下去，比面子更重要。

然而，降价对港式茶餐厅而言却是两难，房租、人工、食材成本连年上涨，一碗叉烧饭若从50元砍到30元，要么牺牲利润，要么改用廉价冻肉，而这与消费者追求的“质价比”背道而驰。

太兴曾试图以套餐促销救场，但效果寥寥，一位离职店长透露：“降价后客流量短暂回升，可差评反而变多了，都说叉烧变柴、奶茶变淡。”

当好吃不贵成为硬指标时，缺乏供应链优势的老品牌根本无力应战。

收缩、关店、断臂求生

2024年下半年，太兴的关店潮来得比预期更猛烈，两个月内，内地43家门店关闭近10家。

到了2025年初，仅剩的6家店蜷缩在深圳、上海的顶级商圈，广州这个“发家之地”彻底失守。

集团将资源向敏华冰厅倾斜，但这个以菠萝包闻名的子品牌，扩张速度也从年均20家降至不足5家。

与此同时，港澳大本营同样危机四伏，尽管营收占比超88%，但净利润持续下滑，游客减少与本地消费降级让“现金牛”日渐消瘦。

闭店背后，是长达数年的战略失误，太兴集团旗下17个品牌看似阵容豪华，实则分散了管理精力与资金。

主品牌太兴餐厅固守传统菜单，未能像太二酸菜鱼那样打造出爆款单品，敏华冰厅虽表现尚可，却难抵整体颓势。

更关键的是，内地消费者对“港式”的兴趣早已转移，他们追捧淄博烧烤的烟火气、天水麻辣烫的市井味，却不再为一份标价百元的烧味拼盘买单。

时代的抛弃

太兴的衰落，恰是传统餐饮转型困局的缩影，它曾乘着香港文化的东风起飞，却未能在风停前找到新翅膀。

当年轻人热衷于打卡“地摊经济”，当质价比取代高端体验，当网红品牌以每月一换的速度洗牌市场，慢半拍的太兴只能黯然退场。

有网友犀利评论：“关店不是悲剧，而是市场在纠错。”

如今，站在深圳某商场负一楼的太兴门店前，已难见昔日的长队，玻璃橱窗里，烧鹅依旧油亮，但隔壁的螺蛳粉店和咖啡档口显然更热闹。

或许，港式茶餐厅从未真正融入内地的日常饮食版图，它只是一代人对某个文化符号的短暂迷恋。

当滤镜褪去，终要回到本质，餐饮的生死，从来只关乎食物是否足够好吃，价格是否足够诚恳。而情怀，终究喂不饱普通人的胃。

对此大家有什么想说的吗？你觉得太兴集团还有机会翻盘吗，还是说属于它的黄金时代已经过去了？